Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 2 3 4 5 6
Резултати 126 до 147 от 147

Тема: 3 way ОТ с SB Acoustics и Visaton

  1. #126
    любител-ентусиаст Bis's Avatar
    Членува от
    Dec 2006
    Адрес
    Созопол/Бургас
    Възраст
    48
    Мнения
    9,751
    Във всяка кутия, отворът, който не е само и единствено за конкретният говорител е дупка!
    Това, което обяснявах по-горе е, че всеки претенциозен проект, се прави за конкретни говорители, с конкретни параметри и в конкретни режими. Изборът на всичко това е дело на Конструктора. От тях зависят и резултатите.
    Истината е една, и тя е, че ... няма една истина!

    Истината се ражда в спора. Освен ако не премине в бой.

    • #0
      Реклама от Google Реклама от Google
      Членува от
      Dec 2007
      Адрес
      Google.com

        
       

  2. #127
    Moderator L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    51
    Мнения
    13,531
    Цитат Публикувано от jororaitchev Покажи мнения
    И по какъв Ваш критерии, тази кутия няма да отиде на боклука? А да, изплагиатствана е! Разбира се, това е най- правилният начин и аз се ползвам от благата му, японската нация го използва в автомобилостроенето, по- старите помнят този момент.
    Никоя кутия , не може да отиде на боклука, защото нещата опират до умения.
    Критерият ми е много ясен и проверен във времето: Щом Краси се е заел крайният резултат ще е възможно най-добрият. Подчертавам за да се цитира цялото изречение и да не се вадят думи от контекста. А че е копиран дизайнът мен ни най-малко не ме бърка. Наясно съм, че не дизайнът прави звука. В DIY изделие да стъпиш на нещо готово и известно като дизайн и технически решения е оправдано отвсякъде.

  3. #128
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от L.K. Покажи мнения
    Критерият ми е много ясен и проверен във времето: Щом Краси се е заел крайният резултат ще е възможно най-добрият. Подчертавам за да се цитира цялото изречение и да не се вадят думи от контекста. А че е копиран дизайнът мен ни най-малко не ме бърка. Наясно съм, че не дизайнът прави звука. В DIY изделие да стъпиш на нещо готово и известно като дизайн и технически решения е оправдано отвсякъде.
    Не е нужно да изсмуквате неща извън контекста на темата. Модератор сте и "цапането", разчистването на ваши лични/ доказани във времето отношения/, нямат нищо общо с темата, мисля си, че даже дължите извинениве на автора.
    Относно великата мистерия на измерванията, постарал съм се да получа подходящия легален софтуер, ще ми е нужно известно време/ може 50 години/, но лично на вас ще ви изпратя резултатите от измерванията/ най-вече вътрешните/ на мойте кабинети.
    А за вас , дизайнът ще си остане незначителна "енигма", защото никога не сте изхранвали семсйството си с тази професия.

    П.П.
    Искрено се извинявам на Ванката, не ме споменавай с лошо, моля!
    Жоро

  4. #129
    Имам въпрос към jororaitchev, относно неговия подход при финиша.

    Каква е идеята на използването на полиуретанов грунд преди фурнироването ?
    Предполагам, че при извити повърхности целта е изглаждане на повърхността, но не е ли проблем използването след това на контактно лепило или каквото и да е лепило за дърво за залепване на фурнира?

    Тези лепила "работят' при микропорести повърхности, а с нанасянето на няколко ръце грунд и шлайфане, порите на материала се запълват и по този начин качеството на залепване според мен е компроментирано.
    Поне така си мисля де, може и да не съм прав.
    Иначе съм виждал малки колонки от ламинирано ПДЧ, залепени само с лепило за дърво и не се бяха разпаднали , но все пак като знам как се маха лепилото от ламинираната повърхност не ми се струва особено добър вариант.

    Според мен по-голяма опасност от напукване има при добре лакирани повърхности като "пияния" лак например, като до някаква степен това зависи и от качеството на лака.
    Ако се ползва естествен фурнир, добре залепен с контактно лепило и финиширан с масло, според мен за да се спука фурнира, трябва да се разлепи колоната или да се ползва в банята

    В "стандартния" случай, слепването на плоскостите на повечето места е напряко на жилите, лепилото е гъвкаво, фурнира също до известна степен поема деформации и реагира на влагата подобно на основата, а шперплата уж е най-издържлив на влага от дървените плоскости.

    Запечатването отвсякъде по принцип е добра предпазна мярка, особено когато ще се лакира по-дебело.
    Голо (без покритие) ПДЧ 18мм след неколкомесечен престой в бараката стана 19мм

  5. #130
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от mkocev Покажи мнения
    Имам въпрос към jororaitchev, относно неговия подход при финиша.

    Каква е идеята на използването на полиуретанов грунд преди фурнироването ?
    Предполагам, че при извити повърхности целта е изглаждане на повърхността, но не е ли проблем използването след това на контактно лепило или каквото и да е лепило за дърво за залепване на фурнира?

    Тези лепила "работят' при микропорести повърхности, а с нанасянето на няколко ръце грунд и шлайфане, порите на материала се запълват и по този начин качеството на залепване според мен е компроментирано.
    Поне така си мисля де, може и да не съм прав.
    Иначе съм виждал малки колонки от ламинирано ПДЧ, залепени само с лепило за дърво и не се бяха разпаднали , но все пак като знам как се маха лепилото от ламинираната повърхност не ми се струва особено добър вариант.

    Според мен по-голяма опасност от напукване има при добре лакирани повърхности като "пияния" лак например, като до някаква степен това зависи и от качеството на лака.
    Ако се ползва естествен фурнир, добре залепен с контактно лепило и финиширан с масло, според мен за да се спука фурнира, трябва да се разлепи колоната или да се ползва в банята

    В "стандартния" случай, слепването на плоскостите на повечето места е напряко на жилите, лепилото е гъвкаво, фурнира също до известна степен поема деформации и реагира на влагата подобно на основата, а шперплата уж е най-издържлив на влага от дървените плоскости.

    Запечатването отвсякъде по принцип е добра предпазна мярка, особено когато ще се лакира по-дебело.
    Голо (без покритие) ПДЧ 18мм след неколкомесечен престой в бараката стана 19мм
    Благодаря Ви за смислените въпроси !

    Това е моя техника! Няма да я намерите в интернет. Отдавна съм я публикувал в моя пост, но никой, така и не осмисли публикацията.
    Когато имаме различен материал от МДФ, тази техника е много полезна, при условие, че използвате полихлоропреново лепило, а аз си позволявам да Ви споделя, кое на българския пазар е най- доброто-" Хелмевект" на Троян!. Една съществена посдробност- на лепилото му е необходим разредител и той е само и единствено- корселина на "Лакпром". А сега, обвинете ме , че правя реклама.
    Де да беше истина! В тези няколко реда ви давам информация, която е получена на база- горчив опит и не искам да ви въвеждам в подробности. При тази техника адхезията на основата няма никакво значение, е не е нужно да е огледало все пак. Залепването го правя по следния начин:
    - намазвам поне двукратно и двата детайла, /почти винаги използвам пистолет за горещ въздух/, повърхностите трябва да са сухи на докосване и тогава ги съединявате. Според фурнира, има вариант да се мокри, за да се избегнат мехури, дърводелците им казват "Хиршни", но това не важи за всеки фурнир съжалявам, въпрос на опит!
    Относно маслото, най- доброто е на "Осмо" с твърд восък! Страхотно решение за интериора/ паркет, врати, дори мебели/, но не и за озвучителни тела. Истината е ,че всеки иска да използва този продукт, защото се работи много лесно с него. съществува една подробност, изисква се полиране, е, не е ежеседмично но е необходимо. Когато вече сте монтирали говорителите, тази манипулация не е за препоръчване.


    ...."В "стандартния" случай, слепването на плоскостите на повечето места е напряко на жилите, лепилото е гъвкаво, фурнира също до известна степен поема деформации и реагира на влагата подобно на основата, а шперплата уж е най-издържлив на влага от дървените плоскости."

    Този абзац нямам идя къде сте го прочели, но не отговаря на потребностите. Преди всяко фурнироване фурнира се селекционира, това е момента на най- голяма фира и напречно и надлъжно слепване, нямат никакво значение- факт! Важна е еднаквоста и правилната интарзия.

  6. #131
    Благодаря за информацията!

    Не съм прочел абзаца, просто споделям мение по темата
    Обикновено най-голяма вероятност за напукване има на места на които разширението на материала е различно.
    Например, при навлажняване канта и лицето на шперплата ще се раздуят по различен начин, като повече ще е по канта.
    Мисълта ми беше, че по страниците и тавана (видимите страни освен лицето) при "стандартно" полагане на фурнира с вертикална ориентация на фладера, евентуално разминаване в разширението на кантовете и местата за слепване няма как да отворят цепка във фурнира, тъй като раздуването е по посока на жилите. Разбира се, това е според мен.

    Подбирането на фурнира няма много общо с това което имах предвид.
    А за незапознатите ето какво е интарзия.

  7. #132
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от mkocev Покажи мнения
    Благодаря за информацията!

    Не съм прочел абзаца, просто споделям мение по темата
    Обикновено най-голяма вероятност за напукване има на места на които разширението на материала е различно.
    Например, при навлажняване канта и лицето на шперплата ще се раздуят по различен начин, като повече ще е по канта.
    Мисълта ми беше, че по страниците и тавана (видимите страни освен лицето) при "стандартно" полагане на фурнира с вертикална ориентация на фладера, евентуално разминаване в разширението на кантовете и местата за слепване няма как да отворят цепка във фурнира, тъй като раздуването е по посока на жилите. Разбира се, това е според мен.

    Подбирането на фурнира няма много общо с това което имах предвид.
    А за незапознатите ето какво е интарзия.
    Извинете ме за недискретния въпрос, на колко години сте?
    Ще Ви кажа защо задавам този въпрос. Хората, които се интересуват от тази тема/ според не малкия брой форуми, в които имам публикации/ сте между 24-28г. Естествено, това няма никакво значение, но винаги ми е било приятно, да споделям опита си с млади хора!
    Когато основата е обработена по начина , който коментирах, няма начин да проникне влага. А когато това е направено с акрилен автолак- е невъзможно!

    "Интарзия" е художествено събиране на естетвения фурнир, правят се пана , дори портрети.

  8. #133
    На 37 съм (май са толкова )
    Не знам какво значение има възрастта, е ако съм на 14 сигурно ще има.

    Имам 2 години стаж като мебелист, но това беше преди повече от 15 години, а и тогава почти не съм се занимавал с фурнироване, така че не мога да кажа че имам опит.
    Вашият подход, както и всяка полезна информация по темата са ми интересни.

    Скромния ми опит с фурнироване е покрай общото ни хоби, ето го първият ми проект.

    г-н. Райчев, високо оценявам вашите творения и в никакъв случай не искам да се заяждам и не искам да ме разбирате погрешно, но просто в случая използването на термина "интарзия" ми се стори малко пресилен.
    На един приятел чичо му си беше направил хубав кокошарник, но човека беше толкова доволен от творението си, че го наричаше "фазанария", не прост кокошарник

    А относно абзаца с разширението на материалите и т.н., това са просто (тъпи) мои теоретични разсъждения.
    Честно казано, до сега не съм видял сцепен фурнир от линейните разширения на материала отдолу при експлоатация в среда с нормална влажност на въздуха.
    Е, в Калифорния може и да имат такива проблеми при нормалната за там влажност

  9. #134
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от mkocev Покажи мнения
    На 37 съм (май са толкова )
    Не знам какво значение има възрастта, е ако съм на 14 сигурно ще има.

    Имам 2 години стаж като мебелист, но това беше преди повече от 15 години, а и тогава почти не съм се занимавал с фурнироване, така че не мога да кажа че имам опит.
    Вашият подход, както и всяка полезна информация по темата са ми интересни.

    Скромния ми опит с фурнироване е покрай общото ни хоби, ето го първият ми проект.

    г-н. Райчев, високо оценявам вашите творения и в никакъв случай не искам да се заяждам и не искам да ме разбирате погрешно, но просто в случая използването на термина "интарзия" ми се стори малко пресилен.
    На един приятел чичо му си беше направил хубав кокошарник, но човека беше толкова доволен от творението си, че го наричаше "фазанария", не прост кокошарник

    А относно абзаца с разширението на материалите и т.н., това са просто (тъпи) мои теоретични разсъждения.
    Честно казано, до сега не съм видял сцепен фурнир от линейните разширения на материала отдолу при експлоатация в среда с нормална влажност на въздуха.
    Е, в Калифорния може и да имат такива проблеми при нормалната за там влажност
    Видно е , че съм се объркал, а почерпката за грешката с възрастта .... пия " Джек..". Все пак темата е друга и по- добре да приключим ""дуета". Ако имате още въпроси, на лични, моля!

  10. #135
    Moderator L.K.'s Avatar
    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    Казанлък
    Възраст
    51
    Мнения
    13,531
    Прескачам личните отношения и пиша по същество:
    Моят опит с хлоропреновите лепила сочи, че основното им качество е да са пресни. Основното следствие от този извод е, че като отворим опаковка на следващия ден тя не е прясна. Ако ще лепим нещо малко е по-добре да купим малка опаковка. Ако няма да употребим голямата по-добре да не я отваряме.
    Другото важно за практиката качество е отвореното време. Забелязал съм, че по-добрите и пресни лепила са с по-късо отворено време.
    Правилният разтворител за тези лепила е тулуол. Съдържа се в коресилина, но е по-добре да се ползва по-чист разтвор.

    Влажността на дървесината зависи от температурата, но не може да бъде намалена само с издухване с топъл въздух. Изгонването и е бавен процес. Климатизирането за дълго време в сухо помещение е по-важно. Повърхностната влажност може да се повиши от вкарване на студено тяло в топло помещение.

    В 7-ми клас даскалът ни по трудово обучение ни показваше интарзия. Правехме елементарни неща. Помня, че минавахме залепения фурнир с метален валяк и много натиск.

  11. #136
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от L.K. Покажи мнения
    Прескачам личните отношения и пиша по същество:
    Моят опит с хлоропреновите лепила сочи, че основното им качество е да са пресни. Основното следствие от този извод е, че като отворим опаковка на следващия ден тя не е прясна. Ако ще лепим нещо малко е по-добре да купим малка опаковка. Ако няма да употребим голямата по-добре да не я отваряме.
    Другото важно за практиката качество е отвореното време. Забелязал съм, че по-добрите и пресни лепила са с по-късо отворено време.
    Правилният разтворител за тези лепила е тулуол. Съдържа се в коресилина, но е по-добре да се ползва по-чист разтвор.

    Влажността на дървесината зависи от температурата, но не може да бъде намалена само с издухване с топъл въздух. Изгонването и е бавен процес. Климатизирането за дълго време в сухо помещение е по-важно. Повърхностната влажност може да се повиши от вкарване на студено тяло в топло помещение.

    В 7-ми клас даскалът ни по трудово обучение ни показваше интарзия. Правехме елементарни неща. Помня, че минавахме залепения фурнир с метален валяк и много натиск.

    Явно даскала си е имал проблем с аудиторията. За каква влажност на дървесината става на въпрос? Предложение за примирие, Трифон Зарезан е , хайде до утре, моля!

  12. #137
    Ц300 няма ли? Какви са тези химии, за цената да не говорим. И никакво принудително изсушаване. Лепило на водна основа и да си съхне на стайна.

  13. #138
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от emosms Покажи мнения
    Ц300 няма ли? Какви са тези химии, за цената да не говорим. И никакво принудително изсушаване. Лепило на водна основа и да си съхне на стайна.
    Както предложих, пийте едно вино, а утре отново на основната честота...

  14. #139
    Тия ОТ свирнаха ли,Ванката 84 хареса ли си ги.....та се разгоря дискусия за финиша
    Редактирано от немо; 14 February 2018 в 23:57.

  15. #140

    Членува от
    Apr 2007
    Адрес
    София
    Възраст
    40
    Мнения
    40
    Цитат Публикувано от jororaitchev Покажи мнения
    Нека го кажа така;- в случаят с материала/ бреза/, независимо от големия наклон на среза, бих направил следното:
    - една разфасовка полиуретанов грунд с повишено сухо веществооколо 7-9 лв/л.
    - втвърдител 05л. - 3-4лв.
    - полиуретанов разредител 4,5/л.
    В пропорция 1-2 смесваме втвърдител и лак / работи се с малки количества коло 15-20% л/, не е необходимо да се слага разредител.
    Нанасянето, може да се направи по няколко начина; мече с много къс косъм/ от онези с оранжевият цвят/, четка или пластмасова шпакла, за шприцване въобще не става дума. След изсухване, шлайфане и повторно минаване на повърхностите, само , че в лака се сипва разредител-5%. Описаният начин го препоръчвам ако решите да фурнировате колоните.Времето за такава обработка, при температура 15-20 гр.е една събота и неделя.
    Аз правя друго, за информация/
    С хартиено тиксо отсичам мястото, което ще обработвам като оставам да надстърча няколо милиметра. Хоризонтирам плоскостта и изливам в обособеното пространство грунда. Ако искам да ускоря процеса на съхнене, или температурата в помещението е под 10 гр., нагрявам детайла от достатъчно разстоние с постолет за горещ въздух. След 10-15 мин. отстранявам тиксото. С помоща на трупче и шкурка120/ бяла/ свалям от лака до нивото на идеално глаткост. Процедурата се повтаря с всички останали равнини.
    Така подготвям всички основи за фурнироване. Ако ще се пръска пиано лак, задължително първо фурнировам и.. нещата са описани по-гре.
    Колегата от форума предложи облепване с фазер, има логика особено, когато материала е многослоест мдф, в конкретният случай, той няма да помоге много, защото местата на среща между отделните парчета, пак трябва да се обработват, заради дебелината им /3мм/
    метода е много-добър, но в никакъв случай не е по-прост, лесен, бърз или евтин от облепването с фазер, при който въпреки че остава една снадка заради дебелината от 3 мм на фазера, няма да има никакъв проблем във времето и при боядисване и при фурнироване (проверено многократно от личен опит особено ако фазера е HDF, а не MDF), и не на последно място като предимство на моя метод е, че няма да се надишате с един куп боклуци от лакове, разредители и втвърдители.

  16. #141
    Любопитен Vankata_84's Avatar
    Членува от
    Nov 2007
    Адрес
    Своге
    Възраст
    33
    Мнения
    1,016
    Цитат Публикувано от jororaitchev Покажи мнения
    Нека го кажа така;- в случаят с материала/ бреза/, независимо от големия наклон на среза, бих направил следното:
    - една разфасовка полиуретанов грунд с повишено сухо веществооколо 7-9 лв/л.
    - втвърдител 05л. - 3-4лв.
    - полиуретанов разредител 4,5/л.
    В пропорция 1-2 смесваме втвърдител и лак / работи се с малки количества коло 15-20% л/, не е необходимо да се слага разредител.
    Нанасянето, може да се направи по няколко начина; мече с много къс косъм/ от онези с оранжевият цвят/, четка или пластмасова шпакла, за шприцване въобще не става дума. След изсухване, шлайфане и повторно минаване на повърхностите, само , че в лака се сипва разредител-5%. Описаният начин го препоръчвам ако решите да фурнировате колоните.Времето за такава обработка, при температура 15-20 гр.е една събота и неделя.
    Това ме грабна за "съхранение" докато измисля дали да фурнировам или боядисвам. Да разбирам "полиуретанов грунд" е това сивото което се ползва за запечатване на метални части или е нещо друго? И него ли нанасям върху дървесината директно, или лак че не е съвсем ясно? Може ли снимка или линк понеже намирам полиуретанов грунд на много фирми, а може да имат разлики.
    Вкъщи: Denon poa2200, hk 980, DIY: visaton ke25sc, SB17NRXC35-8, SB34NRX75-6
    Колата: pioneer x580bt 3-way NW, sony xm-d1000p5, jbl p1020, OEM Infinity
    Други: str-de425, klipsch tangent t10, kenwood r-se7(x2), RFT B7186, DIY Visaton SUB W-20.39

  17. #142
    Най-общо казано, полиуретановия грунд е като лак, но с повече сухо вещество. Поне мебелният.

  18. #143
    абсолютист аудиофил kygar's Avatar
    Членува от
    Nov 2007
    Адрес
    Стара Загора
    Възраст
    58
    Мнения
    2,033
    Цитат Публикувано от iasen4o25 Покажи мнения
    метода е много-добър, но в никакъв случай не е по-прост, лесен, бърз или евтин от облепването с фазер, при който въпреки че остава една снадка заради дебелината от 3 мм на фазера, няма да има никакъв проблем във времето и при боядисване и при фурнироване (проверено многократно от личен опит особено ако фазера е HDF, а не MDF), и не на последно място като предимство на моя метод е, че няма да се надишате с един куп боклуци от лакове, разредители и втвърдители.
    Благодаря за информацията, за мен този метод е нов и интересен, мисля да го пробвам С какво лепило и как лепиш фазера?
    Редактирано от kygar; 17 February 2018 в 01:14.




  19. #144
    jororaitchev's Avatar
    Членува от
    Mar 2014
    Адрес
    София 1618
    Възраст
    58
    Мнения
    134
    Цитат Публикувано от Vankata_84 Покажи мнения
    Това ме грабна за "съхранение" докато измисля дали да фурнировам или боядисвам. Да разбирам "полиуретанов грунд" е това сивото което се ползва за запечатване на метални части или е нещо друго? И него ли нанасям върху дървесината директно, или лак че не е съвсем ясно? Може ли снимка или линк понеже намирам полиуретанов грунд на много фирми, а може да имат разлики.
    Сивият грунд е за автобоядисване, вариант е шприц-кита, т.е не е този продукт.
    В нашия случай, можеш да използвате- прозрачен, или бял мебелен грунд. Различните фирми си имат собствени имена на различните продукти. Работил съм с италиански, немски, гръцки производители, но вече повече от 10 години използвам испански лакове- http://www.mbm.bg/masquelack.html.
    Притежават цялата гама продукти, необходими за боядисване, от байцове, консумативи, до различни екзотични бои.
    Един съвет;
    -Независимо кой е производителят, слабото звено на полиуретановия лак е втвърдителя. В момента, след отварянето му, аз го пресипвам в стъклена бутилка и го съхранявам на тъмно място, в противен случай, за около месец той променя свойствата си/ втвърдява се/.
    И една снимка на подготвената за фурнироване колона:
    използвал съм "Полифонд-полигрунд", такъв имах на разположение, обикновено използвам прозрачния, но пък с този по- лесно се откриват дефектите. Успех с начинанието!
    Ако имате въпроси, на разположение съм / може и на лични/.
    Прикрепени изображения Прикрепени изображения
    Редактирано от jororaitchev; 17 February 2018 в 13:15.

  20. #145
    По темата: винаги съм се чудел: накланянето на готови ОТ назад, за да се сфазират говорителите не поставя ли слушателя твърде далеч от предварително изчислението излъчване по оста на високоговорителите. Колкото и да е малък ъгълът, все пак високоговорителите си сочат нагоре. По този начин на сфазиране ще има ли значение дали слушателя е прав или седнал?
    Г-н Райчев, чета с интерес нещата, които споделяте. Опитът ви е много полезен за конструкторите на озвучителни тела. Респект!

  21. #146
    iwoto's Avatar
    Членува от
    Feb 2011
    Адрес
    Стара Загора
    Възраст
    35
    Мнения
    1,205
    Цитат Публикувано от marabunta Покажи мнения
    По темата: винаги съм се чудел: накланянето на готови ОТ назад, за да се сфазират говорителите не поставя ли слушателя твърде далеч от предварително изчислението излъчване по оста на високоговорителите. Колкото и да е малък ъгълът, все пак високоговорителите си сочат нагоре. По този начин на сфазиране ще има ли значение дали слушателя е прав или седнал?
    Г-н Райчев, чета с интерес нещата, които споделяте. Опитът ви е много полезен за конструкторите на озвучителни тела. Респект!
    Фабричните ОТ , които са със скосени лицеви панели, имат повишаваща АЧХ ако се измерят от метър , за да компенсират излъчването в друга ос. Което значи че ОТ ще звучи както трябва, когато са на нивото на ушите. Ако се изправиш за да си в оста на говорителите , ще звучат с повишаваща ачх (повече високи)
    Редактирано от iwoto; 18 February 2018 в 00:11.

  22. #147

    Членува от
    Nov 2010
    Адрес
    София/Пазарджик
    Възраст
    35
    Мнения
    424
    Цитат Публикувано от marabunta Покажи мнения
    По този начин на сфазиране ще има ли значение дали слушателя е прав или седнал?
    При всеки начин на сфазиране има значение.

Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 2 3 4 5 6

Права за публикуване

  • Вие не можете да започвате нова тема
  • Вие не можете да отговаряте в тема
  • Вие не можете да прикачвате към мненията си
  • Вие не можете да редактирате мненията си
  •  
  • BB кодове са Включени
  • Smilies са Включени
  • [IMG] кодове са Включени
  • [VIDEO] code is Включени
  • HTML кодове са Изключени