PDA

View Full Version : EXCELA



Страници : [1] 2 3 4

etezeto150
24 February 2010, 21:21
Преди време поради необходимост започнах да разглеждам различни обяви на стъпала но така и не се реших да си купя поради съмнителното им качество. Започнах да зглобявам excelata и вече съм почти на финала. Накратко ще ви запозная със замисъла на проекта:
Желана мощност 2x400W/8omh.
Трафа е тороидален 1kW с напрежения 2х63V.
Кондензаторите са 2х22000мкф и 10х6800мкф.
Краините стъпала са с по 6 двойки 2SC5200/2SA1943.
Ето и няколко снимки (извинявам се за качеството)
http://etezeto150.snimka.bg/other/excela.465024.17018594

Сега няколко въпроса:
По платката са сметнати специалните елементи за 90V, и само това е променено. Трябва ли да се подменят и други елементи при добалянето на още транзистори от предвидените и ако има кой са и с какви стойности да бъдат. И другия въпрос колко да е тока на покой с толкова транзистори.
Извинявам се за ако въпросите са елементарни или неточни но не съм много опитен. Това е първият усилвател който правя :) .

etezeto150
27 February 2010, 17:24
Нещо няма интерес, поне някой ще сподели ли някакво мнение?

Angel
27 February 2010, 17:29
Моля, започни с това кои "елементи си сметнал за 90 волта" и какви стойности си получил, за да не гадаем.

etezeto150
27 February 2010, 17:52
Елементите с (*) за конкретното захранващо напрежение. Сметнати са от DJPOPA, понеже от него си взех двата кобплекта. Точните стойности на елементите ще ги погледна от платката, ще отнеме малко време.

etezeto150
27 February 2010, 18:27
R14=99k
R9=1.1K
C3=33uF/63V
C6=220nF

Йоан Атанасов
27 February 2010, 22:15
Добавял съм по още 2 комплементарни на ексела за работа при 2 ома, само сложих на всеки транзистор отделни базови и емитерни съпротивления и нямаше проблем..

Angel
27 February 2010, 23:11
R14=99k
R9=1.1K
C3=33uF/63V
C6=220nF

:up: ще работи.

Относно добавени транзистори: няма специални изисквания, освен да се сложат същите резистори в емитерите. Колектори и бази - паралелно на основните. Ако подбереш транзисторите да имат еднакъв спад база-емитер (мери се с омметър в диоден режим, при еднаква температура на транзисторите, преди монтаж), то началният ток ще е равномерно разпределен, но това НЕ е критично. Емитерните резистори осигуряват равномерно натоварване при по-голям ток, което е същественото.

Началният ток в тази схема се регулира от Q6 спрямо температурата, което предполага добър контакт с радиатора. Самата настройка на тока - желателно е през всеки транзистор да протичат ~20-30мА в покой.

Защитата се адаптира автоматично към броя включени транзистори и в никакъв случай не трябва да се променят стойности на елементи.

Успех! :wink:

etezeto150
27 February 2010, 23:43
Значи няма какво да се барника, благодаря за съдействието. Тези дни ще дойдат радиаторите и ще зглобявам.

gueswhoaz
28 February 2010, 21:02
Аз имам въпрос - не са ли малко множко крайните за 8ома? 6 на рамо сигурно ще издържат поне 4 ома на тази мощност.

etezeto150
2 March 2010, 19:20
Незнам дали ще ти дам най-изчерпателния отговор но все пак ще опитам. При повече транзистори топлината се разпределя помежду им и самото стъпало няма да топли толкова, следователно надеждноста си повишава. Не ми се иска в разгара на купона да има експлозии, или да се притеснявам за това.

niki5
2 March 2010, 20:01
Разсейваната мошност се разпределя на повече транзистори от където се и печели надежност :) ,топлината си остава същата :wink: .Има много други предимства които се печелят с повечето транзистори освен надежноста.

gueswhoaz
2 March 2010, 21:29
На мен ми е ясна максимата "Колкото повече толкова по-добре" и че се отнася и за случая, просто се чудя оправдано ли е.
От една страна добре е да са повече и да се разпределя по-добре топлината, но оттам нараства и радиатора, а алуминия не расте по дърветата (за съжаление).
Продължавайте по същество, получих отговор, за което благодаря.

rope
3 March 2010, 09:38
etezeto написа
Извинявам се за ако въпросите са елементарни или неточни но не съм много опитен. Това е първият усилвател който правя Smile
Не смяташ ли ,че беше по-добре да опиташ с нещо по елементарно като за начало ?

etezeto150
3 March 2010, 11:59
Под елементарно какво имаш предвид? И този не е сложен, просто съм предпазлив.

Angel
3 March 2010, 12:09
Не се плаши, момко. Ако можеше да видиш планината от издумкали транзистори и всякакви други чаркове, която съм произвел през годините на успешни и не дотам успешни проекти.. Някои са видимо цели, други са по-скоро кратери, а някои са само спомен около разтопените изводи. Доскоро ги събирах (за куриоз). :lol:

Никой не се ражда научен. Ако не си вдигаш сам летвата, ще си останеш "там". Дерзай, но и чети!

etezeto150
3 March 2010, 12:27
Благодаря за насърчаващите думи :) .

etezeto150
3 March 2010, 12:38
А за радиатора да споделя нещо. В момента нямам негова снимка но на него беше монтиран диод колкото юмрук можеби и по голям. Излизащите от него проводници са доста дебели (колкото палец). Идеален е по дължина и понеже не съм го копувал паричките предвидени за него отидоха за още транзистори.

etezeto150
5 March 2010, 12:09
Какъв потенциометър да ползвам?

Angel
5 March 2010, 13:20
Хубава работа! :lol:
Логаритмичен, да не е прекалено високоомен, 2 х 5-20к примерно.

Извинявай, но защо си спамиш темата сам? Този въпрос е бил задаван многократно и всеки път е получавал отговор. Моля, не ме питай в тази тема какъв грец или какъв траф или какви кондензатори да ползваш - прегледай написаното в съответните раздели.

etezeto150
16 March 2010, 20:40
Имам проблем с едната платка. Понеже се доверих неправилно на неподходящ човек, леко оплескахме нещата. Момчето което ми помага неволно допря +VS към SPK+, при което имаше яка искра. Кабелът VS+ бе разкачен от платката а SPK+ бе монтиран. На първия оглед нямаше изгорели елементи, но след като подадохме напрежение R9 почерня. Сега е сменен както и всички малки транзисторчета, но платката нетръгва. Лампата в захранването свети постоянно, диода несветва. Някакви идеи?

Bis
16 March 2010, 20:52
Неприятно, но ...... вече е късно. Въобще не е трябвало да го включвате след случката, преди да отстраните щетите от първата грешка.
В твоя случай, бих ти препоръчал да свалиш почти всички транзистори и диоди след диференциалното и така да ги измериш, както и ако има видимо нагорели резистори. За да си сигурен, просто карай наред. Досадно е, но така реално ще си спестиш време и ще е по-сигурно.

fenkiller
16 March 2010, 20:58
Със сигурност опукал краен/ни в едното рамо поне...би трябвало в изключено състояние да можеш да го регистрираш с обикновен оммер... :wink:

etezeto150
16 March 2010, 21:00
ОК. От тронзисторите само мощните не съм сменил но видимо нямат проблем, всички други са сменени освен Q12 и Q11 но тях ги мерих и ся здрави. Няма други нагорели елементи. Започвам да разкачам и да подменям.

Bis
16 March 2010, 21:11
Не, за да си сигурен се сваля и мери. Ако е ОК - връщаш на мястото му.
Нарочно ти препоръчах да сваляш, защото така имаш шанса да не се объркаш и ако случайно пропуснеш нещо да няма пак изненади.

etezeto150
16 March 2010, 21:15
OK захващам се, срамота е толкова време да се мотая само :D .

etezeto150
25 March 2010, 18:32
Току що проверих мощните, нямаше и един дзрав :D. Утре ще взема нови и ще видим какво ще стане.

Bis
25 March 2010, 18:40
И в двете рамена ли? :cry:

Аз съм имал случай (от невнимание) да разменя + и - на захранването, когато контактуват с клеми и по-малко поражения е имало.....

etezeto150
25 March 2010, 19:03
Ами с точност немога да кажа, понеже имах проблем и с другата платка и разкачих всичките и на куп ги мерих.

ivan_dimitrov
6 April 2010, 15:14
на каква цена ги взимаш крайните транзистори?

etezeto150
6 April 2010, 17:00
Ами отначало си взех комплекти, платките с части, всех си и два комплекта само части от DJ POPA, цената там с точност нея зням но по магазините тук са около 4лв/бр. Скоро ще пазарувам повечко чипове и за другия ми проект, ако ти трябват пиши, изникна ми една далавера за по ниска цена.

etezeto150
2 September 2010, 17:15
Здравейте, дойде времето да си довърша проекта. Натъкнах се на следния проблем. Офсета в изхода е с много голяма стойност 1,4 V като се променя незначително. Спада до 1,3V и не се влияе от въртенето на тримера. Също така на емитерните резистори нямам никакво напрежение. Сложил съм лампа в захранването, светва и си загасва до съвсем леко мъждукане съвсем нормално. Светодиода свети. Масата е опроводена както трябва. При пускането ништо неграмна, ако това е от значение. Тримерите са по 500 ома.
Започвам да търся отговора в темата но ще съм благодарен ако някой ми помогне :).

etezeto150
2 September 2010, 17:54
Намерих две грешки. Монтирал съм D1 и D3 наобратно.

Мариан Кирилов Тасков
3 September 2010, 01:37
Намерих две грешки. Монтирал съм D1 и D3 наобратно.

Същата грешка бях допуснал, но си я открих при третата проверка преди подаването на напрежение към схемата, мамата му е да се проверява няколкократно монтажа и споиките. Аз имах проблем само с началният ток и тока на покой понеже незнаех метода за установяването им.

AVATAR
10 September 2010, 00:46
А каква е разликата между начален ток и ток на покой? :roll:

Мариан Кирилов Тасков
10 September 2010, 01:17
А каква е разликата между начален ток и ток на покой? :roll:

Ако съм объркал нещо в написаното кажете, че сам няма да се сетя още не съм на 100% наясно с това настроиване. Ако ли не, не мисля, че съм в състояние да обясня точно как го разбирам аз :oops: ...

gueswhoaz
10 September 2010, 20:11
Ток на покой е този ток който се подава на крайните транзистори от драйверите при липса на входен сигнал. В зависимост от класа той може да е от нула до няколко ампера.
Аз знам двете понятия като едно и също, но няма да ми е за първи път да сгреша. :D

rope
10 September 2010, 20:27
В най общ план ,тока на покой на произволно транзисторно стъпало ,клас ,А ,AB и.т.н е тока без сигнал през транзистора. За крайно стъпало клас A или AB ,ток на покой се нарича този, който тече през крайните транзистори ,не че стъпалата преди тях си нямат и те ток на покой. Среща се и като начален ток през крайните транзистори ,все едно и също е.

etezeto150
13 September 2010, 12:04
Здравейте съфорумници, усилвателчето тръгна и работи без проблем. Тествах го около 15 часа и съм много доволен. Направи ми впечатление че радиатора почти не се затопля. Отначало си помислих че нещо не е наред и спрях вентилатора. След 15 минути вече се беше позатоплил. Пуснах пак вентилатора и температурата спадна. Понеже го изпробвах навън и вечер е доста хладно предполагам че ще ще се понапича в затворено помещение но немисля че ще имам проблем с температурата. Скоро ще го снимам и ще кача снимки.

etezeto150
15 March 2011, 12:52
Здравейте, ще си правя нова платка за филтриращите кондензатори и искам вашето мнение за една идея.
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture1.jpg)
Четох в една тема че разположени по подобен начин, кондензаторите един вид служели като екрани. Въпроса ми е има ли смисъл да ги наредя по този начин, или да си остана на стандартно разположение?
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture2.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture2.jpg)


Имам известни притеснения за механичното захващане на кондензаторите. По конкретно, разположени по този начин няма да мога да ги присвия със "свинска опашка" за да им придам допълнителна здравина. Кондензаторите са подсилени с 5 краче, и се захващат добре, но все пак си изкажете мнението.


Ето и малко снимки на готовите платки.
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture3.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture3.jpg)
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture4.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture4.jpg)
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture5.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture5.jpg)
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture6.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture6.jpg)
Тук не е доизчистена с кореселин :oops: . Свръзките междо платките са от 1,5кв. мм. едножичен кабел. Офсета варира около 20mV, а междо два краини измервам 8mV (споделете така добре ли е, и ако е нужно ще коригирам).

Засега е това, поздрави Гого :wink: .

etezeto150
15 March 2011, 12:57
Забравих да добавя, топлината от трафа ще скапе ли кондензаторите, при положение че са толкова близо до него?

mbg
15 March 2011, 13:56
Имаше статистика, повишаване температурата на кондензатора с 10 градуса намалява двойно неговия живот... Както и да го погледнеш, кондензаторите бива да са на хладно.

etezeto150
15 March 2011, 14:33
Благодаря за отговора, явно ще са с традиционно разположение.

etezeto150
29 March 2011, 21:02
Кондензаторите са наредени и утре продължава работата.
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture8.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture8.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture7.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture7.jpg)

etezeto150
3 April 2011, 22:20
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_DSCI0398.JPG (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/DSCI0398.JPG) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_DSCI0400.JPG (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/DSCI0400.JPG)

Малко снимки от монтажното шаси. Вече послушах малко и съм много доволен. За сега няма потенциометър на входа, но мисля да добавя.
Незнам какво друго да добавя на този етап освен че следва изработване на здрава кутия. Ако имате някакви вапроси питайте. За звука надявам се на всички е ясно за какво става въпрос.

Поздрави Гого :wink: .

AVATAR
6 April 2011, 14:46
Отдалечи вентилатора от радиатора на още една дебелина като неговата.

nikigada
6 April 2011, 18:29
Само един въпрос - каква е функцията на кутията от комп. захранване?

gueswhoaz
6 April 2011, 18:36
Нямаше ли друго освен свински опашки за захващане на радиаторите заедно?

etezeto150
6 April 2011, 18:51
AVATAR Вентилаторите ще са два, по един от всяка страна. Каква е идеята за отдалечаването му, и така няма ли да се намали ефикасността?

nikigada В кутийката има трафче осигоряващо 14V за soft starta и вентилатора. По нататък няма да я има.

gueswhoaz Това е временно захващане, колкото да стоят един до друг.

nikigada
6 April 2011, 18:59
Защо не навиеш няколко намотки върху трансформатора и от там да си осигуриш 14 волта? Ефекта от 2 вентилатора от двете страни а и от едната ще е нулев ако си мислиш че ще увеличиш дебита т.е. количеството на преминалия въздух пред радиатора - няма да стане. Монтирани така само повишаваш налягането на въздушния поток.

Поздрави!

etezeto150
6 April 2011, 20:28
Не съм се захващал досега с навиване, и не ми се рискува. В магазина трафчето беше под 5 лв, и за мен това беше няй-доброто решение на проблема.
Относно вентилаторите, ако съм разбрал правилно един е достатъчен според вас. :roll:

nikigada
6 April 2011, 20:33
Относно вентилаторите, ако съм разбрал правилно един е достатъчен според вас.
Не съм казал че един ще е достатъчен. Но ефекта от 2 вентилатора в сравнение с 1 ще е нулев! Но като гледам радиатора мисля ще понесе към 500-600 вата на 4 ома с един вентилатор с дебит ~60-70 кубика.

Поздрави!

etezeto150
6 April 2011, 20:38
Исканата мощност е 400W на 8 ома, на 4 ома не е мислен да работи.
Поздрави Гого :wink: .

mbg
7 April 2011, 01:24
За навиването на тороида - просто навиваш и се получава напрежение :lol: Може и с най-обикновен изолиран проводник, моташ десетина навивки и виждаш колко волта получаваш. Смяташ колко още ти трябват за нужното напрежение и си в джаза :)

etezeto150
2 May 2011, 18:49
От известно време се занимавам с изработването на кутията, и ето малко снимки от днес:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture1%7E2.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture1%7E2.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture2%7E2.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture2%7E2.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture3%7E2.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture3%7E2.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture4%7E1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture4%7E1.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture5%7E1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture5%7E1.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture6%7E2.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture6%7E2.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture7%7E1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture7%7E1.jpg)

Използвал съм обикновенна черна ламарина с дебелина 1,5мм. Зглобката е главно с нитове, като единствено горния капак е с болчета. Предстои монтирането на всички детайли, и разпробиване на вентилационни отвори. Все още се колебая дали да монтирам дръжки, тъй като ще наредя всичко в рак и ще дойдат излишни. Това е за сега по кутийката, надявам се до края на седмицата да е готова за боядисване.

Благодаря за разяснението относно тороида, ще си поиграя с него тези дни.

Поздрави Гого :wink:

Lyubcho_88
2 May 2011, 19:31
Много добре изглежда кутията. Ако сам си правил всичко евала. Аз ще помоля за снимки и от вътре за да се види начина на захващане на капаците.
Успех.

gueswhoaz
2 May 2011, 20:02
Аз му схванах сглобката - браво за старанието. И си ползвал любимите ми болтове (с имбусни глави). Адмирации от моя страна. 'bravo:

etezeto150
2 May 2011, 20:18
Парчетата са рязани и кривени в цеха, откадето си купих ламарината. Кутията се състой от общо 4 парчета (преден, горен, долен капак и едино парче закривено под прав ъгъл в двата края, което се явява страници и задница). С няколко разреза и изкривявания, се напасват долния капак със страниците, и се захващат с нитове. След това се закрепва предния капак, посредством няколко "Г"-образни пралки (в моя случай са малко раждиви). Следва разпробиване на горния капак, нарязване на резби на основата, и кутията е готова. Ето и снимките:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture8%7E1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture8%7E1.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture9%7E1.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture9%7E1.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture10%7E0.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture10%7E0.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture11.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture11.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture12.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture12.jpg)

Надявам се да съм бил полезен, поздрави Гого :wink:

etezeto150
3 May 2011, 21:06
Работата продължава, и ето резултата:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture13.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture13.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture14.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture14.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture15.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture15.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture16.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture16.jpg)

Утре довършвам монтажа, и започвам голямото разпробиване за вентилационните отвори :D .

Поздрави Гого :wink: .

niki5
6 May 2011, 18:12
Само едно предупреждение точното разположение на отворите и вентилаторите води до значително по ниски температури.И още нещо отдели повечко внимание на качественото опроводяване и на достатъчното сечение на кабелите ,че тези сега ми се виждат с малко сечение :roll: :wink: .

etezeto150
9 May 2011, 10:17
Кутията е почти готова, има още няколко отвора за пробиване но в общи линий е това:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture11%7E0.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture11%7E0.jpg)
Тези дни се надявам да е боядисана и готова за зглобяване.
С опроводяването мисля че няма да имам проблем. Всяка платка е опроводена от по два 1,5кв.мм. кабела, съответно за +, - и GND. Използвах два по-тънки вместо един дебел, защото отворите на платката непозволяват използването на дебел кабел, без да е нарушена целостта му. Но ако това не е правилното решение, не е проблем да го оправя.

AVATAR
9 May 2011, 16:15
А къде са дръжките? Тва чудо под мишница ли ще го носиш?

etezeto150
9 May 2011, 20:30
По нагоре в темата бях написал че се колебая дали да сложа, защото всичката техника ще бъде наредена в рак, и дръжките остават ненужни. В крайна сметка дръжки са предвидени, но просто не са поставени :wink:


Днес си пойграх с торойда. Навих 10 навивки от 1,5кв.мм. кабел, и получих 6,5V. Лошото в случая бе, че кабела е твърде дебел и заема много място, като пречи на болта за захващането.
В крайна сметка си оставам с малкото трафче :).

gueswhoaz
9 May 2011, 21:28
1.5мм^2 са много. Третинка от квадратурата пак ще ти стигне за едно реле.

AVATAR
11 May 2011, 13:58
Радиаторът на греца е излишен, без проблем е можело да го хванеш за дъното на кутията с пробиването само на една дупчица.











П.П. Къде си включил към платката термодатчиците?

etezeto150
12 May 2011, 14:09
Вече съм го предвидил, и реално махането му ще ми спести едни стотина грама тегло, който не са нищо особенно.

Терморелетата са си включени където им е мястото :wink:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/DSCI0400.JPG

dedo pop
12 May 2011, 17:16
Без да разбирам нищо от усилватели, с изключение на изпатеното от мен, щот на последните две изяви се включва термичната защита, се осмелявам да отбележа, че пластмасовите свински опашки може би нямат място върху радиаторите.

etezeto150
12 May 2011, 17:25
Няколко поста по-нагоре съм качил снимки на който радиаторите вече са прихванати с метални планки. Отново ще отбележа че опашките бяха временно поставени :wink: .

пп. Снимката от предишния ми пост е стара, добавих линка защото на нея се виждат термо релетата.

etezeto150
28 May 2011, 08:36
с един вентилатор с дебит ~60-70 кубика.


http://www.dekada.com/catalog/fan-80x80x25-2ball-4000-rpm-p-453.html

Този ако разбирам правилно трябва да е към 80 кубика. Така ли е, или греша?

nikigada
28 May 2011, 09:24
Намери този модел, на по-добра цена е а и е по-добър, има го тук таме по магазините:

SUNON - KD1208PTS1 или KD2408PTS1 за 12 и за 24 волта което те устройва.

Поздрави!

gueswhoaz
29 May 2011, 10:08
48CFM - 1.4 кубически метра за 1 минута. 84 кубика на час.

etezeto150
8 June 2011, 15:54
Кутията е готова, ето малко снимки:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture21.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture21.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture22.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture22.jpg)

Първоначалната идея за прахово боядисване отпадна, затова си я пръснах аз. Има забележки, но това ми беше първото боядисване с пистолет :D . Цвета е черен мат, и лично на мен ми харесва. Надявам се и на вас :wink: .

Поздрави Гого.

zebo_dino
9 June 2011, 01:00
Много по-добре изглежда боядисана :) Вземи мерки да не се дере боята обаче. Лак ли нещо и аз не знам, че веднъж боядисвах само с боя и после се драскаше много лесно.

GU6TERA
9 June 2011, 01:07
И аз пръсках с мат, самоче за брони защото капака ми е пластмасов, и на мен си ми харесва, върху него ако сложиш лак вече няма да е мат а гланц :)

etezeto150
9 June 2011, 09:36
Много по-добре изглежда боядисана :) Вземи мерки да не се дере боята обаче. Лак ли нещо и аз не знам, че веднъж боядисвах само с боя и после се драскаше много лесно.

Преди боята съм нанесъл грунд, за по добра основа. След изсъхване, боята ще придобие достатъчна здравина, и немисля да нанаясм следващо покритие. Пък и както казва GU6TERA, ако нанеса лак, боята вече няма да е матова.
Скоро ще си направя рак, и ще наредя всичко в него. Едва тогава опасността от надраскване ще е незначителна.

Поздрави Гого :wink: .

zebo_dino
9 June 2011, 13:03
Ясно. Може би при мен боята не е хванала добре и затова се е драскало така.

gueswhoaz
9 June 2011, 16:29
Боята си е добре да се защити. Мат има как - малко вълнен парцал отгоре и ще стане мат.

etezeto150
12 June 2011, 09:19
Благодаря за предложението със вълнения плат, но монтажа на усилвателя е почти завършен, и вече нямам търпение да го пусна в употреба. След като ми мине мерака вероятно отново ще го разглобя, и ще боядисам отново кутията понеже се полуциха някой драскотини по време на монтажа.

etezeto150
14 June 2011, 15:56
Здравейте, тази сутрин окончателно приключи работата по стъпалото, и от няколко часа си свири без проблем. Благодаря на всички които ми помогнаха, без вас нямаше да се справя.
Ето и малко подробности:
Захранващото напрежение е +-85V. Изградено е на базата на тороидален трансфор, с напрежения ~63V - 0V - ~63V, мощност 1kW. Филтриращите кондензатори са 10бр BC Components, като всеки от тях е с капацитет от 6800uF/100V.
Крайните стъпала са изградени на базата на Ексела, и са с по 5 комплементарни двойки 2SC5200+2SA1943 "TOSHIBA". Драйверите са 2SC4793 и 2SA1837, също на TOSHIBA.
Всекяка една платка е опроводена с дублирани проводници по 1,5кв. мм. Използвах два по-тънки вместо един дебел, защото дупките на пратката непозволяваха да се запой по-дебел проводник, без да се наруши целостта на жилото.
Тока на покой е 160mA, при температура на радиатора около 37 градуса. Офсета в изхода е 7-8mV.
Стига писане ето и малко снимки:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture1%7E4.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture1%7E4.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture8%7E3.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture8%7E3.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture4%7E3.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture4%7E3.jpg)

Ето и един албум със снимки, описващ почти всички етапи от изработката http://etezeto150.snimka.bg/other/diy-amplifiers.589169.23896188

Започнат като първи, но реализиран като втори проект със сигорност има какво да се доизкусури, но на тоя етап с тия умения толкова. Съвсем скоро започвам следващия и се надявам да ми намерите грешките, за да не ги допусна отново.

За сега от мен е това, поздрави Гого :wink:

It_s_Real
14 June 2011, 18:13
Поздравления за мерака и старанието. :D Добре изглежда. Трябва да го тестваш с генератор и осцилоскоп да получиш реална представа на какво е способен.
Също и едно допълнение. Трябвало преди да сглобиш кутията да дадеш да ти надпишат предния и задния панел. 8) [/list]

etezeto150
14 June 2011, 18:22
Това е целта ми занапред, да видя до какъв резултат съм довел проекта.
Неразбрах обаче какво им е на предния и задния панел?

GU6TERA
14 June 2011, 18:31
Колегата имаше в предвид липсващите надписи по предния и задния панел (коя врътка и коя букса за какво са).Иначе мн. добре изглежда :thumbs: Аз имам същия проблем самоче вурхо текстолит и пластмаса и се чудя как да ги сътворя :roll:

etezeto150
14 June 2011, 18:38
Определено ще стане доста по-добре. Мисля да си поръчам лепенки от някое ателие за рекламни материали, но незнам колко ще издаржът на времето.

It_s_Real
14 June 2011, 19:01
Не се прави с лепенки, а със ситопечат. Скоро поръчвах, направиха го супееееееер. 8)

Nasko
14 June 2011, 23:19
Колега, ЕВАЛА, добре си се справил! Дано и на звук да е така!
И една приятелска забележка: намери начин да облепиш и пръснеш с черен мат радиатора, поне видимите страни! Ще видиш, колко повече ще му се кефиш! За разглобка е чанч, но така бърка в очите. Не, че ще се подобрят качествените показатели...
Като за втори усилвател е много добре!
Успехи!

etezeto150
15 June 2011, 15:57
Благодаря за хубавите думи, обещавам да помисля над идеята, но понеже всички свъзки са чрез спойка, ще е много трудно да извадя радоатора. Реших да не използвам свързващи букси, и заложих на чиста спойка, но това се оказа погрешно решение. Монтажа беше доста неудобен, а ако се стигне до ремонт няма да е никак приятно.

За следващия със сигурност ще го имам в предвид :wink: .

mbg
15 June 2011, 15:59
Аз винаги съм предпочитал спойката пред букси... Евентуален компромис е връзка, дето мога да я затегна с винт/болт...

etezeto150
15 June 2011, 16:05
Определено спойката ще даде най-голяма сигурност, но май не съм виждал професионален усилвател в който да няма букси, олесняващи най-вече при ремонт. Връзката с винт или болт също и надещдна, стига да бъдат защитени по някакъв начин клемите и самия болт, за да не корозират след време.

etezeto150
14 July 2011, 21:48
Здравейте отново, на път е следващия амп. Този път ще използвам за донор друг професионален усилвател, който ще ми спести голяма част от работата. Целта този път е да се постигне по-голяма изходна мощност, и по-малки размери. Кутията е с височина 2U, като несъмнено ще изглежда много по-елегантно, от предишния. Предвидени са известни подобрения спрямо другия амп, който в последствие ще бъдат добавени и на него. Съществената разлика ще е в това че този път единият канал ще е инвертиращ, за да се оползотвори максимално добре захранването. Самото захранване ще е изградено от 1500W торойд, и 4бр 100V 22000uF. И точно тук идва и първият ми въпрос. Торойда е със следните напрежения 63-0-63, 63-0-63, 24-0-24. Първоначалният ми замисъл бе да изградя двата канала като два независими моно блока, но след това благодарение на Lyubcho_88 (за което много му благодаря) решихме захранването да е изпълнено по тази схема http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_150620111755.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/150620111755.jpg)
Въпроса ми е към по-опитните относно схемното решение (добре ли е, или не), и има ли по-добри предложения.
Другата промяна който замислям, е поставянето на отворено термо реле, с температура на затваряне около 60градура, което да включва вентилатора. Забелязах че когато усилвателя работи на ниска мощност, не е необходимо принудително охлаждане. Разгледах няколко снеми за температурно реголиране на оборотите, но голява част от тях били ненадеждни, а термо релето си е много просто решение. Но и тук възниква проблем. До достигането на температурата, при която релето ще затвори (да кажем 60градуса), температурата в самата кутия ще е приблизително толкова, което несъмнено ще се окаже нежелан ефект, пряко свързан със живота на кондензаторите. Според вас кое е по-малкото зло, и има ли друг изпитан метод?
Тук целта ще е стабилна работа на 4ома, на всяеки катал. Предвидил съм по 8 крайни в рамо, като драйверите са от същия вид, и с тях стават по 9. Транзисторите са от добре тознатите 2SC5200+2SA1943 "TOSHIBA" .
Предвидил съм по-големи радиатори от "оригиналните" понеже на старите немогат да се съберат транзисторите.
Ами за сега толкова, всички части са на масата, очаквам вашите мнения.
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture1%7E6.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture1%7E6.jpg)
Ето и повече снимки: http://etezeto150.snimka.bg/other/diy-amplifiers.589169.24245536

gueswhoaz
14 July 2011, 22:32
На мен пък тороида не ми се види особено голям, лично изпитвам съмнения дали е 1.5kW.
За захранването - направи си го като два моноблока, грецовете и кондензаторите ги имаш. Ще намалиш прослушването между каналите по този начин. Освен това запазваш облекчаването на тока през грец схемите, което се получава в сегашната конфигурация. И аз лично бих ползвал дискретен грец от някакви по-качествени диоди.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0tjtch29qri2j8s3qqf183olshwy.pdf
Има ги във Футурел, 3 кинта бройката са ама са доста добри, класи над готовия грец.
За терммоконтрола - има едни схемки, които следят пада на транзистор, който е свързан термично с радиатора, почти всички които съм виждал са с BD13x или BD14x. Виждат ми се надежни, но не гарантирам. В Мощни НЧУ на Савов има схема със сигурност, сигурно и по нета има.

Lyubcho_88
14 July 2011, 22:43
За пореден път схемата на Ангел, която решава всичките ви проблеми с охлаждането.
http://www.postimage.org/gx1eaJVA.jpg (http://www.postimage.org/image.php?v=gx1eaJVA)
На мен лично ми е много от полза. :wink: По опитните може и платка да спретнат. Като едно необходимо условие според мен е: частта от схемата, която изключва сигнала на входа с рит-реле да е дублирана на платката за двата канала, в случайте когато рдиатора за двата канала е само един. Ако пък са два радиаторите, ще са две платки и просто няма да се лепи дублираната схема. :wink:
Ето и цитат от автора

Щом сте запретнали ръкави за платки - що да не ползваме и другата половина от някой по-популярен двоен чип (LM393, TL072, ... ) и да я ползваме за изключване на сигнала на входа при прегряване? :)

Най-добре е да се окъсява входния сигнал при достигане на опасни температури, примерно с рид-реле, свързано в паралел на входа на усилвателя.

С така обозначените стойности - температурата, на която включва вентилатора би трябвало да се настрои на около 50-55 градуса, а 40 градуса по-нагоре музиката спира, докато не се поохлади малко. Разликата се задава с R7: 1/2 от стойността му в омове.
R11 се определя от съпротивлението на бобинката на рид-релето и работното му напрежение - върху него остава разликата до захранващото (-2V). Ако се ползва реле за 5V, тогава R11 трябва да е приблизително равно на съпротивлението на бобинката му, може да е малко по-малко. Втория светодиод може да се изведе на лицевия панел, за да се знае защо е спрял купона.. :)
R6 и R12 може и да се намалят, с което се увеличава хистерезиса.

etezeto150
15 July 2011, 15:32
На мен пък тороида не ми се види особено голям, лично изпитвам съмнения дали е 1.5kW.


Торойда е с диаметър приблизително равен на височината на филтриращ кондензатор, който пък е малко по-нисък ок шишенце Coca Cola:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture200.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture200.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_Picture201.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/Picture201.jpg)
Височината му е 80мм. Все пак и кондензаторите в захранването са с голям капацитет, който ще помогнат при пиковете в музикалния сигнал.



За захранването - направи си го като два моноблока, грецовете и кондензаторите ги имаш....
Ако са изпълнени като два моно блока, има ли смисъл единия канал да е инвертиран?


И аз лично бих ползвал дискретен грец от някакви по-качествени диоди....
Каква би била ползата от използването на по-качественни диоди?


За пореден път схемата на Ангел, която решава всичките ви проблеми с охлаждането....

Много интересно и полезно, благодаря.

gueswhoaz
15 July 2011, 16:35
Не ме разбирай погрешно - това което пише на етикета сигурно е вярно, просто ми се стори доста малък трафа. Кондензаторите ще помагат.
Аз лично бих си ги оставил двете стъпала синфазни, по мое мнение ако имаш общи изправител и кондензатори за двата канала тогава има файда.
Някой по-знаещ ако може да се изкаже за диодите? Аз лично не знам предимства, просто е добре да се ползват бързи диоди.

zebo_dino
15 July 2011, 16:44
Някой по-знаещ ако може да се изкаже за диодите? Аз лично не знам предимства, просто е добре да се ползват бързи диоди.
При 50hz синусоида, колко да са бързи?
Това е все едно да ти кажа да си монтираш спойлер на главата, че да имаш по-добро притискане към земята като се движиш :lol: Ако не друго, то ще си с класи над останлите хора.

tarambuki
15 July 2011, 17:10
Истината е малко по-различна.
Ако поразровите темите от преди 3-4 години, ще видите, че Ангел препоръчва обратното - много бавни стари сплавни диоди (примерно Д202, ако си спомням вярно), там нещата автоматично си идват на място.
А с бързи се бърка в джоба, защото не са по 5 стотинки, а и почват едни шунтирания със сребърни кондензатори и т.н. :idea:

etezeto150
15 July 2011, 17:14
Ще се въран малко по-назад понеже нещо не ми стана ясно.


За захранването - направи си го като два моноблока, грецовете и кондензаторите ги имаш. Ще намалиш прослушването между каналите по този начин. Освен това запазваш облекчаването на тока през грец схемите, което се получава в сегашната конфигурация.
Какво представлява намаленото прослушване между каналите?
Грецовете който съм подготвил са по 35A, като мога да използвам по-големи ако имя смисъл. Какво би следвало ако не запазя облекчаването на тока през грецовете?

etezeto150
15 July 2011, 17:16
Аз лично бих си ги оставил двете стъпала синфазни, по мое мнение ако имаш общи изправител и кондензатори за двата канала тогава има файда.


По схемата дадена по горе точно това е идеята, с малката разлика че изправителите са два.

zebo_dino
15 July 2011, 17:27
Тази схема с двата греца е добра. Може да разделиш кондензаторите с малко съпротивление. Ще се подобри с една идея филтрация.

Иначе с тоя траф можеше комутиране да се направи...

gueswhoaz
15 July 2011, 18:18
Прослушване между каналите или crosstalk distortion е попадане на сигнал на единия канал на усилвателя в захранващата линия. Ако греца и кондензаторите са общи за двата канала този вид изкривявания теоритично са доста повече в сравнение с два отделни греца и съответните кондензатори.
Мда, ще се поозори трафа с 3.6kW стъпало но би станал за едно моноблокче Class H.

zebo_dino
15 July 2011, 19:10
Crosstalk-а при правилно изпълнено опроводяване е толкова малък, че се доближава до нивото на шума. Говорим за процент около 0.01%. Колко по-малък да бъде? Малко става като с диодите :lol:

Едит: It_s_Real, 0.01% = -80db

It_s_Real
15 July 2011, 19:19
Прослушване между каналите е, подаден сигнал с определено ниво от единия канал се прослушва в другия. Измерва се в децибели, не в проценти.

gueswhoaz
15 July 2011, 19:36
Някаква персонална война ли долавям тука? Кво сте се заели да оборвате всичко което съм написал?
Такива цифри извадени от гъ*а данни за мен са безполезни и безсмислени - покажи някакви изследвания къде и как са толкова изкривяванията. Иначе аз мога да кажа, че пък са типично -40dB. А седни докажи.
Бързия диод е бръз - по-бързо се затваря и пропуска по-малка част от обратното напрежение. Нима не е по-добре да се ползва такъв?

zebo_dino
15 July 2011, 20:34
Някаква персонална война ли долавям тука? Кво сте се заели да оборвате всичко което съм написал?
Такива цифри извадени от гъ*а данни за мен са безполезни и безсмислени - покажи някакви изследвания къде и как са толкова изкривяванията. Иначе аз мога да кажа, че пък са типично -40dB. А седни докажи.
Бързия диод е бръз - по-бързо се затваря и пропуска по-малка част от обратното напрежение. Нима не е по-добре да се ползва такъв?
Ти спомена за "crosstalk distortion" и прослушване, трябва да знаеш колко е. Специално за теб тествах преди малко на моите ексели, които са доста зле опроводени. На максимално усилен десен канал върху активен товар, в левия едвам се долавяше сигнал, когато си доближа ухото до високочестотния, че е с най-голяма чувствителност. От разстояние почти не се чува. По-вероятно е предусилвателя да ми е с по-голямо прослушване отколкото захранването на крайното стъпало.

Бързи диоди се ползват когато рязко се изменя напрежението и се ползва много голяма част от него. Както е например в импулсните захранвания. Там диодите изправят квадрати. Ако се забавят дори малко повече от транзисторите, то напрежението вече е отрицателно и разликата в напреженията е огромна. Последват фалове.
В мрежата имаш синусоида и за поддържане на напрежението използваш само връхчетата й, през останалото време и трафа и диодите си почиват. Дори да са супер бавни диодите и да се забавят, разликата няма да е толкова драстична. И все пак, дори обикновените диоди не са толкова бавни колкото ти си представяш. Намери колко точно е бавен един обикновен диод и виж каква част от 50hz синусоида е и на колко волта разлика отговаря.
С бързи диоди само може да си вкараш смущения от мрежата в захранването на усилвателя.

It_s_Real
15 July 2011, 20:35
Казвам какво е. Не виждам да имаш повод да се засягаш.
Пък да ти кажа ... приемай го както искаш.

It_s_Real
15 July 2011, 20:38
+ това твое самочувствие до нищо добро няма да те доведе. :wink:

etezeto150
16 July 2011, 12:23
Тази схема с двата греца е добра. Може да разделиш кондензаторите с малко съпротивление. Ще се подобри с една идея филтрация.

Иначе с тоя траф можеше комутиране да се направи...
Колко да е това съпротивление?
Напреженията не са ли много високи за да се комутира?
Все още не е късно да се замени концепцията, така и така голяма част от "скъпите" части вече са закупени.


Прослушване между каналите или crosstalk distortion .....
Това стъпало ще се използва предимно за баси, в обхват 35-120hz, което ме навежда на мисълта че дори и да го има въпросните смущения, ще са недоловими.


Мда, ще се поозори трафа с 3.6kW стъпало но би станал за едно моноблокче Class H.
Откаде дойде тази мощност, и имаш ли конкретно предложение за схемно решение?

zebo_dino
16 July 2011, 13:38
0.22ома/20W или ако не ти се слагат толкова мощни, 0.1ом/10W.

Напреженията наистина са високи за комутиране, Ексела-та няма да издържи на толкова. :( Може би с друга схема.

Колкото до схемата на захранването пусната по-назад в темата с двата греца има нещо, което ме притеснява. Какво става, ако единия грец загрее повече от другия? На теория прехода на диодите ще стане по-малък в топлия грец и всичкия ток ще минава през него. От където ще загрява още повече и ще се натоварва само едната вторична намотка :?
Ако мисля правилно, то или трябва двата греца да са термосвързани или да ползваш само един. 35А грец в твоя случай трябва да ти стигне.

etezeto150
16 July 2011, 16:46
Два в паралел по 0,5ома 5 вата, биха дали 0,25ома 10вата, не е проблем да се сложат и повече. Става ли такива да използвам? Също така каде точно трябва да ги сложа?

Бих използвал друга схема единственно ако е тествана предварително, и има начертана платка за нея. Но дори и тогава, захранването пак е много високо според мен. Имаше вариант да използвам LME49810, но проектираната платка за чипа изисква доста по скъпи крайни транзистори, за тази мощност, и от монтажна гледна точка нямаше да се съберат платките в кутията. Можеби най добре ще е да си запазя сегашната концепция.

Двата греца могат да бъдат монтирани на някакъв вид профил, като единия ще е от едната страна, а другия от другата, прихванати с общ болт. Така предполагам че температурата им винаги ще е приблизително равна.

gueswhoaz
22 July 2011, 12:57
Мощността идва от формула по която се смята мощност на усилвател. Има разработки на Class H драйвери в форума, има и в нета схеми, както и на сайта на QSC са публикувани схеми на техните усилватели клас Н.
Аз лично не съм тествал от-до Excela за стабилност, но мисля, че е достатъчно стабилно стъпало за да работи на високи мощности. Трябва да се съобразят разбира се пробивните напрежения на транзисторите и някой кондензатори, особено C7 и C8.

etezeto150
22 July 2011, 20:20
Частите са от radev, като предварително бях уточнил че напрежението ще е +-90V, и предполагам че C7 и C8 са съобразени с това изискване. В предишния са за 500V и нямам никакви грижи както и с другите елементи.

etezeto150
18 August 2011, 14:29
Здравейте, попаднах в задънена улица, и се нуждая от малко идей. След едно примерно подреждане на карантията, се установи че мястото в кутията е доста ограничено.
Ето няколко снимки на възможните варианти според мен:
http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_P180811_12_48.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/P180811_12_48.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_P180811_12_48_%5B02%5D.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/P180811_12_48_%5B02%5D.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_P180811_12_48_%5B03%5D.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/P180811_12_48_%5B03%5D.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_P180811_12_49.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/P180811_12_49.jpg) http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/thumb_P180811_12_50_%5B01%5D.jpg (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/13264/P180811_12_50_%5B01%5D.jpg)

Извинявам се за качеството на снимките, снимано е с телефон.
Варианта на последната снимка ми допада най-много, но незнам колко е "вредно" да се раздалечат така кондензаторите. Ако останат така, ще мога да изместя soft starta в ляво, заедно с още няколко платчици, и ще има място и за крайните стъпала.
Всякави варианти и идеи ще са добре дошли, поздрави Гого :wink:

nikigada
18 August 2011, 16:57
Какъв е диаметър на кондензаторите - 45 мм? Колко е висока кутията - 88? Колко е "светлия" отвор в кутията - 85?

Поздрави!

gueswhoaz
18 August 2011, 19:16
Разположи ги два и над тях другите два. Ако трябва измести горните малко наляво или надясно. По този начин ще са на ширина като 2 кондензатора и половина - точно ще пасне цялото нещо в дясната част на кутията при трафа.

etezeto150
18 August 2011, 21:01
Диаметъра на кондензаторите е 50мм, височината на кутията е 84мм (измерено от горната страна на долния капак), след като се постави и горния, височината ще падне с 1-2 милиметра. Кой точно е "светлия" отвор?


gueswhoaz пробвах но не се събират :cry:

mbg
18 August 2011, 21:31
Варианта на първата снимка е добре - имаш малко разстояние между електролитите и крайното стъпало. Ако тороида ти няма отделни захранвания за двата канала, ще береш ядове с опроводяване на масата...

Nasko
18 August 2011, 21:41
Привет!
Първи вариант! От греца до електролитите пусни достатъчно дебели проводници, и еднакво дълги. Важно е допълнителна връзка между входните маси с ДВОЙНО по-голямо сечение на проводника. Останалото по стандарт.
Успех!

Bis
29 August 2011, 09:36
И аз съм за вариант 1, като възможно най-оптимален в случая.
Ако сложиш и два отделни греца в зоната между тороида, радиаторите и "под" софтстарта, ще е по-добре... :D

AVATAR
25 September 2011, 23:42
При това тороидче не е ли излишен софт-старта? Стъпалата на BOSE, които са 2X600W са без софт-старт и няма никакви проблеми, което ме навява на мисълта, че е малко излишен модул.

Lyubcho_88
25 September 2011, 23:51
Според мен за трафове над 400W, колкото по мощен, толко повече има нужда от мек старт при запускане. Особено при тези 4x22 000uF и 1,5kW траф, пусковия ток ще бъде убийствен.

Goro
26 September 2011, 07:59
...Стъпалата на BOSE, които са 2X600W са без софт-старт и няма никакви проблеми,....
Това не е добре. Стъпалото може да работи и без мек старт, но с преоразмерен бавен предпазител. Такъв предпазител не е достатъчна гаранция за предпазване от пожар.

gueswhoaz
26 September 2011, 08:49
Или пък BOSE-a има софт старт с термистор. На домашния ми усилвател трафа е 500W и примигват лампите като го пусна - има си нужда.

etezeto150
26 September 2011, 15:29
По време на съживяването на първия усилвател, единия канал работеше на работна дъска, и на торойда нямаше модул за мек старт. След няколко пускания възникна сериозен проблем. Единия кондензатор в захранването (тогава бяха 2х22 000) даде на късо, и се включи защитата на разклонителя. Тогава нямаше и предпазител на тороида (което беше голям пропуск от моя страна). Ако захранването не се бе изклучило, вероятно тороида щеше да се запали. Предполагам че големия начален ток е скапал кондензатора, и съм напълно съгласен с останалите че е необходимо да има мек старт, дори и на по-маломощни трафове.
Реално себестойността на този модул е доста по-малка, от тази на кондензатор с подобен капацитет, така че е безсмислено според мен да не се сложи.

Колкото до темата, в момента нямам много време, и затова темата е в застой. Имам лек проблем с разположението на кондензаторите и щом го реша, работата ще потръгне. Варианта на разположение ще е почти като първия, който удобрихте, с малката разлика че кондензаторите ще са един срещо друг, вместо един до друг както са на снимката. Проблема е че ще трябва да мръдна потенциометрите напред, защото ми е необходимо още малко място. Скоро се надявам да имам време и да го довърша.

Поздрави Гого :wink:

tarambuki
27 September 2011, 02:29
Този 22 000 е български, да? :wink:

Защо си мислите, че тороидите зареждат с по-голям ток кондензаторите?

etezeto150
27 September 2011, 16:08
Този 22 000 е български, да? :wink:

Защо си мислите, че тороидите зареждат с по-голям ток кондензаторите?

Да такъв е :wink:

Става въпрос при пускане, не по време на рабора.

alexandar888
27 September 2011, 17:12
Тия български електролити tarambuki, скриват дооста конкуренция :wink:

It_s_Real
27 September 2011, 18:12
etezeto150,
коя година са произведени кондерите ?

etezeto150
27 September 2011, 20:00
Нямам представа :D .

Lyubcho_88
27 September 2011, 20:01
Щом са черни са след 82ра :D

alexandar888
27 September 2011, 21:48
На тях би трябвало да си пише.

It_s_Real
27 September 2011, 22:08
Хммм, имат нямат 27, 30 години :lol:
Готви се за пироефекти. :wink:

etezeto150
27 September 2011, 22:54
Не съм ги оглеждал, но е явно че са стари.


Благодаря за предопреждението :wink: .

nikigada
28 September 2011, 09:07
Не съм ги оглеждал, но е явно че са стари.

Вземи един автотрансформатор от 0-220 волта след него слагаш един грец на поне 10-на А и 200 волта закачваш един по един кондензаторите и паралелно на тях един волтметър. Започваш БАВНО на няколко степени да кажем 10-20-30-40 волта и т.н. до работното им напрежение да ги зареждаш като задържаш на всяка степен по 5-10 минути. Оставяш ги заредени. Можеш да ги разредиш през един резистор 50-на ома и да повториш цикъла. Тази гимнастика ти гарантира че няма да имаш проблеми при включване директно на работното напрежение АКО кондензаторите са стояли дълго време неизползвани.

Поздрави!

Nasko
28 September 2011, 11:42
...или ги зарждаш на номинално напрежение, но през около 10 к.ома резистор. Добре е да поседят няколко часа под напрежение. Ако след това са се заредили на 99% от номиналното нпрежение, всичко е ОК с утечките и няма да пробият.

etezeto150
29 September 2011, 20:26
nikigada, Nasko благодаря за съветите :prost:

etezeto150
1 November 2011, 14:14
Здравейте, с Lyubcho_88 обсъдихме смяната на драиверните транзистори, и първоначалния замисъл те да бъдат 2SC5200/2SA1943 претърпя корекция. В случая тези няма ли да са по-подходящи MJE15030/1?

Ето линкове:

2SC5200 http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/66/7890.pdf

2SC4793 http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/66/7846.pdf

MJE15030 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE15028-D.PDF

zebo_dino
1 November 2011, 14:29
Защо не сложиш по два 2SC4793 и 2SA1837 в паралел? Свръзват се по същия начин, както добавяш още крайни транзистори.

etezeto150
1 November 2011, 14:39
Благодаря за съвета, така ще бъде :thumbs:.

gueswhoaz
1 November 2011, 14:58
На Excela не е ли достатъчно усилването, че да може спокойно да се лепне краен за драйвер? Все пак оutput stage-a е тристъпален.

Мариан Кирилов Тасков
1 November 2011, 15:14
Не помня кой колега точно съм виждал да слага за драйверни краини транзистори 2SC5200/2SA1943 и до колкото разбрах си работеше стъпалцето както трябва. Не мога да открия конкретната тема... :oops:

Lyubcho_88
1 November 2011, 15:16
На Excela не е ли достатъчно усилването, че да може спокойно да се лепне краен за драйвер? Все пак оutput stage-a е тристъпален. Че може, може. въпроса е как и защо е по добре.

gueswhoaz
1 November 2011, 15:42
Драйвера трябва да има сравнително голям колекторен ток и голямо усилване. Крайните са добри по първия параграф, втория не особено. Драйверите са наобратно - добро усилване, нисък ток. Ако имаме, както при Excela, Locanthi T circut (http://bgaudioclub.org/gallery/albums/userpics/14430/Locanthi_triple.pdf), то тези два транзистора добавени към output stage-a ни дават възможност да ползваме драйвери и крайни с по-малко усилване понеже те осигуряват достатъчно ток на драйверите.

Lyubcho_88
1 November 2011, 15:56
Добре. Сега погледни каталога на MJE15030 и кажи дали не отговарят на всички изисквания. :wink: При Ic - 1A усилването е над 140. Това не може да се каже за 2SC4793, нито за 2SC5200. Стойностите са за 25°.

gueswhoaz
1 November 2011, 17:07
Мога да чета графики и съм си направил труда да го направя още преди да напиша първия пост, благодаря.
MJE15032/3 съм си взел и аз за драйвери, знам че са по-добри.
Идеята ми беше, че така и така няма да се направи голям компромис с общото усилване на OS-a (не е като да са само драйвер и краен, където всяка единица усилване повече е от значение). Може да се сложи и краен за драйвер спокойно.

etezeto150
2 November 2011, 09:10
Въпроса ми бе свързан с това кой ще е най-подходящ за целта, а не кой може да работи. Ако това са MJE15032/3 просто ще ги поръчам, и си решавам проблема.

Поздрави :wink:

etezeto150
3 December 2011, 14:53
Здравейте, дилемата с драйверните транзистори вече е решена, и в крана сметка се спрях на MJE15032/3. Взех ги от Vikiwat, и мисля че са оригинални, но за всеки случай ще споделя няколко снимки:
http://media.snimka.bg/9747/025748783-big.jpg?r=0
В дясно от горе са MJE15032, от доло MJE15033.
В ляво са инегралните регулатори 7815 и 7915 (7915 според мен си е менте)
http://media.snimka.bg/9747/025748758-big.jpg?r=0

Ето как ще изглеждат крайните стъпала http://media.snimka.bg/9747/025748780-big.jpg?r=0

За сега толкова, поздрави Гого :wink:

Мариан Кирилов Тасков
3 December 2011, 15:30
Страхотно, евалата. Следя темата с кеф и чакам резултата. Някой ден дал господ и аз искам да направя нещо подобно. Но за сега нека си довърша ампчето което съм почнал в моята тема...

Успех. :!:

etezeto150
3 December 2011, 15:46
Благодаря за хубавите думи. Аз също следя твоята тема, и ти пожелавам успех с този и следващите ти проекти :wink: .

Петър Велков
3 December 2011, 16:22
Аз бих бил много предпазлив с тия 7915-ки. Не само според теб са ментаци.

boris_79
3 December 2011, 16:52
Тия 7915ки са си истински и са произведени във България.

etezeto150
3 December 2011, 17:02
Благодаря за отговорите, утре ще ги монтирам и тествам :wink: .

etezeto150
12 December 2011, 11:19
Здравейте, случи се нещо много неприятно по време на настройката. Едната платка леко се позапали :D.
Сега ще ви разкажа какво се случи:
Предварително тествах оригиналните плакти, за да съм сигурен че работят. И двете платки тръгнаха от раз, без никакви проблеми. Бях им закачил по един краен, драйверните и Bias транзистора. Преминах към монтажа на всички крайни на радиатора. След като зглобих всичко, преминах към окончателна настройка. В захранването имаше лампа. Мултицета бе в обшват 200mV, а сондите бяха закачени на два срещоположни емитерни резистора по 0,1ом. Достигнах 6mV на емитерните, следователно през всеки транзистор са текли по 30mA. Лабпата светеше силничко, но имайки в предвид че общо са протичали 480mA, предполагам че това е нормално. Премахнах лампата, и преминах към окончателна настройка. Подадох захранване, и следях показанието на мултицета. Напрежението стигна 12mV, и се покачваше. Предположих че лампата е ограничавала тока в началото, и затове сега се повиши. Реших да я върна, да сваля малко тока, и пак да я махна. Върнах тока на 3mV, при свързана лампа в първичната на трафа. Премахнах я, и пуснах захранването. Мултицета показа 6mV, съответстващи на 30mA ток, през всеки транзистор. Офсета беше между 5 и 8mV, и настройката бе към своя край. След около 40 секунди работа, радиатора се понапече повече от колкото очаквах. Важно е да отбележа, че радиатора бе с ребрата надолу, следователно с почти никаква ефективност. Реших да отстраня захранването, да изчакам да поизстине, и после да сваля още малко тока. В тоя момент платката гръмна.
Нямаше какво да го мисля, и започнах да свалям всичко от радиатора. Пораженията бяха една стопена писта на допълнитерната платка, и много транзистори. Здрави гяха само 4 бр 2SC5200.
Едиствените елементи с неясен произход бяха MJE15032/3.
Ето снимка с размера на кристалите: http://media.snimka.bg/9779/025813663-big.jpg?r=0
Единия е с 3мм, а другия с 2мм кристал. Крайния е 5мм.

Тук може да разгледате още снимки: http://etezeto150.snimka.bg/other/diy-amplifiers.589169.25813664

За мен виновните за инцидента засега са MJE15032/3, но е напълно възможно да е нещо друго.
Другия канал за сега е само зглобен, но не е настройваан.

Според вас къде се крие проблема?

Поздрави....

congo
12 December 2011, 13:10
А възможно ли е да се е получило късо на допълнителната плата ?
От снимките не се вижда добре колко точно е отстоянието от краката на транзисторите и пистите на платката. Имай впредвид че с повишаване на температурата някои материали имат своиството да се измятат. Не е ли възможно тук точно това да се е случило? При такова очерняне на платката ако е от транзистор то той трябва да е като гръмнала тенджера под налягане а такъв не виждам там.

radev
12 December 2011, 13:21
Привет,с интерес наблюдавам как всеки се стреми да постигне някаква мощност по голяма от проектната такава на платката и не само в този случай,ами на всичко!!! :)
Винаги в такива случаи е задължително да имаме на разположение някакви уреди за наблюдения и контрол,като тук ще изброя минимума.

1.Генератор покриващ работния обхват с възможност правоъгълни и синусоидални сигнали и регулиране на изхода.
2.Осцилоскоп поне еднолъчев
3.Мултимери и ампермери Х2
4.Двуполярно,независимо захранване с възможност регулиране по ток и напрежение-ТЕС
5.Капацитивен и активен товар 2Х4ом.

Разбира се,трябва да имаме и изградена методика при запускане на нови схеми,но това се постига като натрупаме малко опит.
Ако наистина сериозно сме се запътили да експериментираме,било то за удоволствие или ей така за спорта.То непременно гледайте да си набавите тези помощници.
Тогава пушеците ще бъдат сведени до минимум и контролирани. :cry:
ПП.
Стъпалото се е самовъзбудило,преди да запуснеш,ползвай максимално къси кабелчета усукани и ако може симетрично разположени елементи.Не е причината в радиатора.Успех

etezeto150
12 December 2011, 13:25
Немога да кажа че е невъзможно, но все пак мисля че не е от това. На тази снимка http://etezeto150.snimka.bg/other/diy-amplifiers.589169.25813667.big се вижда какво е разстоянието между пистите в долния здрав край на платката, а краката на транзисторите мисля че са на достатъчно разстояние от пистите http://etezeto150.snimka.bg/other/diy-amplifiers.589169.25748772.big http://etezeto150.snimka.bg/?album;aid=589169;pid=25748773 .
А самото очерняване е от изгорялата тиста на платката.

congo
12 December 2011, 13:33
Остава лошия сценарии за които Радев говори :(

А все пак коя писта точно е заминала +,-,drive,out ?

etezeto150
12 December 2011, 13:37
radev Би било добре да разполагам с тази техника, но за съжаление разполагам с два мултицета. С единия следя офсета, а с другия напрежението на емитерните.
Кабелите бяха с дължина малко по-голяма от тази която ще ми трябва за опроводяването в кутията. Ще ги усуча, и ще добавя необходимите елементи за устойчивост срещо самовъзбуждане. Що се касае до размера на кристалите на MJE15032/3, нормално ли е да са различни, и с тази големина?

etezeto150
12 December 2011, 13:39
Остава лошия сценарии за които Радев говори :(

А все пак коя писта точно е заминала +,-,drive,out ?
+

radev
12 December 2011, 13:52
При всички случаи,оригиналните елементи са предпоставка,поне до толкова,че при тях може да разчитаме на указаните номинални параметри в случая ток и напрежение.При ментетата кристала е с по малки размери и площ,което рефлектира в максимално допустимия ток през него,но това не го прави негоден.Особенно важно при самовъзбуждането е че тока може да нарасне прекомерно много за единица време и да разруши кристала,както е станало в твоя случай.
Не е нормално транзисторите да бъдат от една серия/комплиментарни с различна големина на кристала.

etezeto150
12 December 2011, 13:58
С други думи без осцилоскоп, трудно ще си реша проблема.

Lyubcho_88
12 December 2011, 14:48
Eмитерните разистори имат индуктивност. Възможно е те да спомагат за самовъзбуждане? :idea:

radev
12 December 2011, 16:13
Възможно е те да спомагат за самовъзбуждане? :idea:
Възможно е,но не е сигурно.На мен ми се чини,че тук индуктивноста помага.
Може да се подтисне едно осцилиране с добавка на капацитет Б/К но си трябва осцилоскоп за да се види.
Има осцилоскопчета за тази цел по 100лв. Таман подарък за коледа. :)

gueswhoaz
12 December 2011, 19:57
E няма ли познати с такава техника? В сервиз за телевизори като отидеш с няколко бири ще ти помогнат хората.

etezeto150
13 December 2011, 08:53
Нямам познати с такава техника, и май ще си трябва един такъв подарък.

ivan_dimitrov
22 February 2012, 17:22
здрасти колега, гледам много си се старал да ги събереш всичките части на един радиатор и да ги подредиш,ама като гледам тва нещо трудно ще го охладиш като тръгне да грее, иначе е красиво:)

etezeto150
23 February 2012, 08:07
Здравей колега, имам същите притеснения като теб, но доста време мислих какво да бъде разположението на крайните, за максимално ефективно охлаждане. Разширителните платки са разположени в началото на двата радиатора, където се предполага че температурата ще е най-ниска, защото от там винаги ще постъпва свеж въздух. Стъпалото го глася за работа под 100hz, но ако не се справя според очакванията ми, ще го ползвам за попове от 100hz нагоре. В крайна сметка това ще се реши когато го завърша и тествам. Всички необходими дреболийки са готови, и до една две седмици мисля че ще реша проблема със самовъзбуждането.

Поздрави.

nikigada
23 February 2012, 09:04
Здрасти Колега, като гледах снимките нещото което трябва да оправиш по платката със крайните - пистите на + и - трябва да са доста по-дебели. Гледам средната писта - изхода е добре но пистите по които идва захранването трябва да са поне толкова дебели колкото е и изхода. За да не гърмиш повече транзистори опитай да сложиш първо по 1 от + и - страната. Охлаждането ти трябва да е в посока - свежия въздух да влиза от страната където е най-горещо. По написаното от теб по-горе съдя че ще го правиш обратно. По снимките не се вижда добре но сигурен ли си че не е станало окъсяване между пистите. Само да допълня , защо не разделиш + и - страната от единия и другия край на главната платка, така ще можеш да си направиш по-добре платките със дебели писти и с добри разположение на елементите - емитерните така както са монтирани са малко рискови.

Поздрави!

etezeto150
23 February 2012, 09:48
Здрасти Колега, като гледах снимките нещото което трябва да оправиш по платката със крайните - пистите на + и - трябва да са доста по-дебели. Гледам средната писта - изхода е добре но пистите по които идва захранването трябва да са поне толкова дебели колкото е и изхода. За да не гърмиш повече транзистори опитай да сложиш първо по 1 от + и - страната. Охлаждането ти трябва да е в посока - свежия въздух да влиза от страната където е най-горещо. По написаното от теб по-горе съдя че ще го правиш обратно. По снимките не се вижда добре но сигурен ли си че не е станало окъсяване между пистите. Само да допълня , защо не разделиш + и - страната от единия и другия край на главната платка, така ще можеш да си направиш по-добре платките със дебели писти и с добри разположение на елементите - емитерните така както са монтирани са малко рискови.

Поздрави!

Здравей, наистина захранващите писти са тънки. Лошото в случая е че няма място за по-дебели писти. Ецнал съм нови платки, като мисля да подсиля захранващите писти с проводник. Ще стане грозно, но ще е по-надеждно. Има и друг възможен вариант за разширителна платка, и мисля днес да се заема с решаването на проблема.
За транзисторите ще го имам в предвид ;).
Охлаждането е точно така както си го описал, май не съм се изразил правилно в предишния си пост.
Не съм сигурен дали е дало на късо, но предполагам че не е. Настройката на стъпалото в самото начало си вървеше съвсем нормално в продължение на няколко минути. Ако съм окъсил пистите при монтажа би трябвало да думне още в началото.
Идеята ми харесва, и ще помисля по въпроса.

Благодаря за съветите, ще се радвам на повече такива коментари :).

Поздрави.

Мариан Кирилов Тасков
23 February 2012, 10:43
Аз пък мисля, че относно проблема колко са дебели захранващите писти има някакво решение. Именно да се направи двуслойна допълнителната платка. Това което е отпечатано отгоре да е отпечатано и отдолу огледално. По този начин получаваш по две писти. Не мисля, че ще е кой знае колко сложно опражнението, но пък мисля, че ще даде ефект в положителна страна. (IMHO) А ако все пак ще го правиш с запоен проводник по пистите използвай меден, без лак. Ако не ме лъже паметта, кабелите за вътрешни исталации на жилищата вътре са именно с такъв меден проводник без лак по него. Така направено с меден едножилен проводник ще стане достатъчно издръжлива проводящата повърхност и ще изглежда по- хубаво от колкото с многожилен проводник.

Продължавай без да се предаваш! С нетърпение чакам да видя машинката работеща и в хубава къщичка.

etezeto150
23 February 2012, 11:19
Платката лежи директно върху радиатора, и не е добре да има писти от долната страна. Биха дали директно късо. Ако платката е във въздуха вече може да се мисли по идеята. За проводника си прав, ако ще подсилвам пистите задължително ще е такъв. По-добре би било и проводниците от оригиналната платка до разширителната да са такива.

Нямам намерение да се предавам, просто имам и други задължения, и не ми остава много време. Скоро се надявам и аз да я видя работеща, а къщичката е тази http://www.audiosavings.com/products/ProPower-Amplifiers/CREST-AUDIO-CPX-1500-1000-WATT-POWER-AMPLIFIER-CPX1500/CPX1500.aspx

Мариан Кирилов Тасков
23 February 2012, 12:14
О не бях обърнал внимание, че лежат директно на радиаторите. Извинявам се за което!

Иначе къщичката си я бива! Успех.

etezeto150
23 February 2012, 12:46
Няма проблем ;). Къщичката си я бива, но е доста тясна и създава трудности. Днес ще умувам над разширителните платки, и ще кача снимки ;).

Поздрави.

gueswhoaz
23 February 2012, 13:27
Аз подсилвам пистите със 1 квадрат едножилен проводник от мостови кабел - много добре става.
На мен ми се вижда радиатора доста малък за транзисторите, които искаш да сложиш ама ти си знаеш. Ако не си орязал краката на крайните още няма ли как да ги вдигнеш нагоре и цялата платка да "полети"?

etezeto150
23 February 2012, 14:08
Подсилването на пистите вече е ясно ;).
Наясно съм че щеше да е по-добре ако радиаторите са по-големи, но просто няма място в кутията. Ако се окаже че няма достатъчна площ на радиаторите за да понесат температурата, то ще си направя нова по-голяма кутия, за по-големи радиатори. Всичко това ще се разбере когато го подкарам и тествам. Исках да си спестя работата по изработка на кутията, но ако се наложи, ще си направя нова ;).
На единия канал са нарязани, и монтирани, а на другия са нови защото изгорих монтираните.
Каква е идеята на "летящятя" платка?

Мариан Кирилов Тасков
23 February 2012, 14:16
Може би като са "летящи" ще може да са двустранни допълнителните платки.

etezeto150
23 February 2012, 14:24
Възможно е.
Ако повдигна пратката, и изкривя крачетата на транзисторите нагоре, ще мога да я разширя. Ще използвам сегашния дизайн, но ще има място за по-дебели писти. Ще се опитам да ги направя двустранни, но няма да е лесно..

Мариан Кирилов Тасков
23 February 2012, 14:42
Няма да е от най- лесните неща, но ще ти се отплатят за труда после. Поне няма да ги мислиш дали са тънки дали са слаби ... Успех !

Fandorin
23 February 2012, 16:25
Аз мисля, че парче дебела жица запоена върху пистата е по-добре от двустранни писти. 5мм широка писта на стандартна платка с 35um дебелина на медния слой има сечение 0,175 мм2 , а ако сложи 1мм жица сечението ще е 0.785мм2 - близо 5 пъти повече.

gueswhoaz
23 February 2012, 18:29
Tова с фърчането го предложих, щото имаше проблем със това, че платката е залепена за радиатора. Ако сложиш два проводника по 1 квадрат на пистите и ги запоиш хубаво нищо няма да се случи. Освен това консумацията през тях е пикова, не е постоянна.
Ако ти се занимава (и трафа позволява де) комутирай захранването - ще имаш по-малко ядове със топлина.

etezeto150
24 February 2012, 09:26
Благодаря на всички за съветите, всеки един бе от голяма полза. Имах голямо желание да разделя на две допълнителните платки, но мястото в кутията не ми позволява да монтирам основната платка в средата на радиатора на единия канал, и затова ще се придържам към сегашния монтаж. Новата платка ще бъде повдигната, и малко по-широка. Ще закрива част от корпусите на транзисторите, но това не мисля че е проблем. Захранващите писти са изведени в двата края, като широчината им може да варира според широчината на платката (може да видите от снимките). Мисля че 5-6мм са достатъчни, като ще бъдат и подсилени с меден проводник. Пистата за изхода ще бъде максимално дебела, и дублирана от долната страна. От това ще се спечели и по-здрав монтаж на емитерните резистори. Положението на резисторите също ще е различно. Разстоянието между пистите ще е около 1,5-2мм. По-надолу може да видите как долу горе ще изглежда. Нахвърлял съм всички части в кутията, и крайния монтаж най-вероятно ще е този.
Захранването не позволява комутация, мисля че по-напред в темата го коментирахме. Напреженията на трафа са много високи.
Тези дни ще се заема с платките, и другата седмица се надявам да имам напредък. Ако видите нещо нередно, или нещо което може да се подобри, сега е момента да го обсъдим. Благодаря ви още веднъж за съветите, бяха много полезни ;).

Поздрави.

ivan_dimitrov
24 February 2012, 16:53
колега,аз мога да ти предложа нещо ;) виж сега тези кондензатори са хубави ама са големи,много място ти заемат, защо не направиш на една платка кондензаторите например да са по 3300мф на нужното напрежение и в паралел до желания капацитет ,може и на два етажа да е филтърната група става супер и по красиво изглежда ,по актуално :p

gueswhoaz
24 February 2012, 17:57
Много са си добре българските електролити, както е мощно стъпалото ще виждат зор тия кондензатори, по-добре да са си тези.
2мм изолация (ако е м/у захранваща линия и изход) е малко според мен, аз бих сложил 3 и повече. Ако имаш захранващо 100V потенциала между две пътечки може да се окаже колкото пълния размах на захранването - 200V.
П.П Сега разгледах снимките - става въпрос за пътечката на базите и изхода. 1.5мм са предостатъчни, напрежението B-E така и така е ниско, няма опастност от късо.

etezeto150
25 February 2012, 21:19
ivan_dimitrov много скъпо ще ми излезе ако тръгна да подменям кондензаторите, особено ако искам да достигна същия капацитет на тези. Целта на стъпалото е да бъде мощно и надеждно. Вярно че тези изглеждат малко грубо, но предимството им е големия капацитет, който е ключовият в случая.


gueswhoaz да разбирам ли че платката е добра и надеждна? Мога да свия малко пистата за изхода, за да има по-голямо разстояние.

Поздрави.

gueswhoaz
25 February 2012, 21:34
Платката си е добре. Това обяснявах - потенциала между пътечките на изхода и съседните на нея е малък - имаш максималното за транзистора напрежение база-емитер и напрежението на емитерния резистор.
Ако има как може да сложиш на базите на транзисторите последователно по един 10 ома резистор.

etezeto150
25 February 2012, 21:49
Ще огледам, може и да се намери място за резисторчета ;).

Angel
26 February 2012, 00:47
Платката си е добре. Това обяснявах - потенциала между пътечките на изхода и съседните на нея е малък - имаш максималното за транзистора напрежение база-емитер и напрежението на емитерния резистор.
Ако има как може да сложиш на базите на транзисторите последователно по един 10 ома резистор.

Добавяне на резистори в базите ще наложи пренастройка на схемата за защита. Те се явяват последователни на сигнала, като ефективно увеличават стойността на емитерните резистори с 1/h21e, т.е. добавяне на 10 ома последователно в базите е равностойно на увеличаване на емитерните резистори с ~0.2 ома, от което защитата със сигурност ще сработва по-рано.

gueswhoaz
26 February 2012, 08:01
Тоест трябва да се намаляват стойностите на R19/20 докато няма ограничение?

etezeto150
26 February 2012, 09:56
Нямам опита да пренастроя защитата, и затова няма да слагам резистори в базите.

gueswhoaz
26 February 2012, 11:56
Без осцилоскоп ще е трудно да се настройва защитата.

It_s_Real
26 February 2012, 13:12
Ще имаш ядове с тези кондери. Моли се да не е по време свирня, че да не литне стъпалато подир тебе ... :D

etezeto150
26 February 2012, 15:16
Дъвкахме ги вече тия кондензатори :D. Малко по-напред в темата има описани няколко метода за отстраняването на отечки и т.н.

nikigada
26 February 2012, 22:23
Кондензаторите са си перфектни, ако не те бърка размера слагай спокойно.

Поздрави!

Мариан Кирилов Тасков
27 February 2012, 14:25
Щом си ги е тествал кондерите, че си работят на напрежението и, че си държът капацитета, мисля, че няма какво да го притеснява. Относно слагането на многобройни кондери с малак капацитет също не е добра идея. Преди беше споменат един фактор в кондензаторите мисля, че се наричаше "Ieff". Не мога да го обясня особенно добре, за това само ще кажа, че е по- добре 2 кондера с голям капацитет и размери от колкото торба мъници.

Успех с начинанието !

Николай Николов
27 February 2012, 17:14
Щом си ги е тествал кондерите, че си работят на напрежението и, че си държът капацитета, мисля, че няма какво да го притеснява. Относно слагането на многобройни кондери с малак капацитет също не е добра идея. Преди беше споменат един фактор в кондензаторите мисля, че се наричаше "Ieff". Не мога да го обясня особенно добре, за това само ще кажа, че е по- добре 2 кондера с голям капацитет и размери от колкото торба мъници.

Успех с начинанието !

Да вземем да си пуснем една тема и да дискутираме въпроса? Мен лично ми е много интересно да разбера повече по казуса "2 големи или 10 малки кондензатора".

It_s_Real
27 February 2012, 18:47
Кондензаторите са си перфектни,
Перфектни са да на +/- 20 годишна възраст :D

etezeto150
27 February 2012, 19:03
Не ме бърка размера, и засега си остават тези ;).

Мариан Кирилов Тасков - Мисля че е по-добре да бъдат няколко на брой, но с по-малък капацитет. Защо е така не мога да обясня, нека по опитните ни разяснят ситуацията.

It_s_Real - Такива имам, такива слагам. Като стане беля ще му мисля ;).

Мариан Кирилов Тасков
27 February 2012, 19:05
Нека найстина си пуснем нова тема по въпроса. И на мен ми е интересно да разбра истината. Извинявам се за спама!

ivan_dimitrov
10 March 2012, 16:14
колега какво стана със стапалото? айде че искам и аз да го почвам :) :P

ivan_dimitrov
10 March 2012, 16:27
exo

etezeto150
10 March 2012, 19:21
Работя по въпроса, направих си допълнителните платки, но понеже ги рисувам на ръка, без да искам съм разменил крачетата Б Е. Утре ще направя нови най-вероятно. По основните платки направих малко промени. Подмених R5 и R8 от 33 на 470 ома, за да се повиши устойчивостта срещу самовъзбуждане. Подмених и драйверните транзистори, отново са същия тип, но вече истински. Едната платка мина настройка, със закачени по 1 краен. Настройката мина съвсем нормално. Прекарах положителния полюс на захранването през ампермер, както и следих напрежението на емитерните. При 10mV и по 1 краен имаме около 50mA ток на покой. Като направя допълнителните платки, ще сложа по още 1 краен, за да провера дали всичко е наред. Ако няма проблем, нареждам всички крайни транзистори и готово.

Искам да задам един въпрос свързан със самовъзбуждането, при дадена постановка.
Прекарваме положителния полюс на захранването, през ампермер. Закачаме волтметър на емитерните резистори на два срещулежащи крайни транзистора, в обхват 200mV. Закачаме втори волтметър на изхода за да следим офсета.
Интересува ме при поява на самовъзбуждане, ампермера би ли отчел по-висока консумация, която да не повлияе на волтметъра, закачен на емитерните резистори?

Също така, ако стъпалото се самовъзбужда, явлението може ли да се долови ако се пусне музика?

gueswhoaz
10 March 2012, 20:33
Самовъзбуждането обикновено са осцилации с честоти по-високи от тези в чуваемия диапазон. На слух няма как да се доловят. (е, има разни типове, дето твърдят, че чуват самовъзбуждащи се стъпала, ама няма да ги коментирам ;)) Осцилоскопа си ги показва. (честно казано нямам идея как изглеждат, някой може ли да покаже такава осцилограма?)

radev
10 March 2012, 22:19
Самовъзбуждането като картинка е толкова многообразно и в широка честотна лента,като започнеш от 1Hz та стигнеш до няколко мегахерца.Може да се наблюдава на изхода, със и без входен сигнал,самоосцилиране. Понякога наистина се чуват хармонични,защото генерирания сигнал е с богат хармоничен състав.Има вероятност при самовъзбуждане на НЧ стъпала това да се случи. И ако нямаме ограничение по ток в захранването,то да доведе до прекомерно и лавинообразно нарастване на тока и дефектиране на елемент от схемата.За да ограничим пораженията при запускане на нови схеми то трябва да се застраховаме и да ограничим този ток.Самовъзбуждането може да настъпва само при по голяма
амплитуда,а при по малка да то да липсва,затова е нужно не само ограничаване на тока в захранването, а и уреди с които да може да наблюдаваме поведението на усилвателя при големи амплитуди и мощности,така че тока консумиран от стъпалото не е показателен,той може да ни ориентира (донякъде) само без подаден входен сигнал.

Nasko
10 March 2012, 22:28
Привет!
Няма нищо за показване-почти идеална синусоида, само че без входен сигнал.
Когато горната честотна лента е ограничена с блокиращи кондензаторчета, и се създадат условия за самовъзбуждане, това става на относително ниска честота- в зависимост от случая, до няколко стотин килохерца. При такава ниска честота осцилациите може да са с много високо напрежение-и до клип. Това е лошо, тъй като високочестотните ВГ-ли може да изпушат. Крайните транзистори при тази честота все-още имат голямо усилване, и затова могат да разгърнат висока амплитуда.
При Хирагата, без всякакви блокиращи кондензаторчета също съм наблюдавал осцилации, но на около 16 MHz и към 1-2 волта в изхода. За такава честота крайните транзистори вече имат малко усилване, и не могат да разгърнат голяма амплитуда. На слух не се чува, няма опастност за ВГ, ама не е нормално, става комбинация с предавател.
Самовъзбуждане може да се получи и само за единият полу-период- често при квази-компииментарните крайни стъпала.
Когато усилвателят е на границата на самовъзбуждане, това става някъде по средата на синусоидата- повечето транзистори имат максимално усилване при определен ток. Това добре се вижда при тестване с правоъгълно входно напрежение. С увеличаване на волумето до някъде изходът е чист, следва самовъзбуждане, и по-нагоре пак е чисто.

etezeto150
10 March 2012, 22:38
Забравих да вметна че преди амперметъра има поставено гнездо за предпазител.
Благодаря ви за мненията, явно без осцилоскоп няма как да завърша проекта, затова или ще си купя, или ще търся място където могат да ми помогнат.

Поздрави.

Lyubcho_88
10 March 2012, 22:44
Eто как изглежда на осцилоскоп самовъзбуждане.
http://postimage.org/image/hgs6pubq7/

ivan_dimitrov
11 March 2012, 02:27
добре, защо се самовъзбужда точно твоито стъпало? толкова хора го направиха и всички са много доволни пък на тебе ти прави проблеми .... къде е причината?

etezeto150
11 March 2012, 08:06
добре, защо се самовъзбужда точно твоито стъпало? толкова хора го направиха и всички са много доволни пък на тебе ти прави проблеми .... къде е причината?

В темата за Excela е описано защо се самовъзбужда. Знам колко хора са го направили, дори аз имам още две напълно изправни стъпала.

Lyubcho_88 благодаря за пояснението ;).

radev
11 March 2012, 12:52
Извинявам се може и да си го споменал @etezeto150 а при теб как е имаш самовъзбуждане без сигнал-повишена консумациа, ток. Или когато се понатовари-усилиш.

etezeto150
11 March 2012, 21:12
Извинявам се може и да си го споменал @etezeto150 а при теб как е имаш самовъзбуждане без сигнал-повишена консумациа, ток. Или когато се понатовари-усилиш.

В края на страница 6 и началото на 7 сме дискотирали проблема.


Здравейте, случи се нещо много неприятно по време на настройката. Едната платка леко се позапали :D.....


П
......
ПП.
Стъпалото се е самовъзбудило,преди да запуснеш,ползвай максимално къси кабелчета усукани и ако може симетрично разположени елементи.Не е причината в радиатора.Успех

Дал съм откъси от цитати, защото ся много дълги, а и ги има малко по-напред в темата.
Може и да не е самовъзбуждане, а късо в допълнителната платка. Това бе другото предположение. Ще направя единия канал, и ще потърся човек с осцилоскоп, за да намерим проблема.

Поздрави.

etezeto150
28 March 2012, 20:43
Здравейте, днес успешно подкарах единия канал. Направих нова платка, която не стана перфектна, но понеже я начертах на ръка бих казал че се получи допре. Захранващите писти са подсилени с дебел меден проводник, а пистата за изхода е от двете страни на платката. Разстоянието между пистите е над 2мм. Емитерните са вдигнати максимално над пистите.
Ето и малко снимки:
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739090-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739092-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739093-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739094-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739095-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739096-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739097-big.jpg?r=0

Зглобих всичко, и преминах към настройката. Подадох захранването, лампата присветна, офсета спадаше, а началния ток се покачваше плавно. Следих напрежението на два емитерни резистора, както и показанието на ампермера в положителното рамо на захранването. Постоянно следях температурата на радиатора с пръст, защото отново охлаждането бе неефективно. Офсета влезе в нормата около 10mV, а тока нарастна до 350mA и се покачваше. Забелязах че в единия край радиатора се е затоплил повече (там където са повечето транзистори) от колкото другия. На пръв поглед съвсем логично, но температурата в двата края на радиатора беше доста различна. Реших да изключа захранването, и да продължа на другия ден, като поставя и един вентилатор, да обдухва радиатора.
Ето и постановката:
http://media.snimka.bg/s1/0248/026739098-big.jpg?r=0

Това е от мен, утре продължавам.
Поздрави ;).

etezeto150
29 March 2012, 16:00
Днес си поиграх с настройката. Добавих вентилатор, за да поддържам равномерна температура на радиатора, и преминах към настройката. Оставих тока на около 300mA, като си мисля, че е достатъчен. Офсета е 5mV (+-2mV). За сега всичко върви добре, надявам се до края на седмицата да сглобя и другия канал.
Поздрави.

Lyubcho_88
29 March 2012, 17:29
Супер. 300мА на рамо или общо и за двете рамена?

etezeto150
29 March 2012, 18:00
Общо ;).

gueswhoaz
29 March 2012, 19:25
Важното е да няма степенка във изхода накрая. ;)

etezeto150
29 March 2012, 19:39
Надявам се, скоро ще го погледна на осцилоскоп, за да се знае ако има проблем.

Lyubcho_88
29 March 2012, 21:15
За степенка се гледа на ниски нива. Едвам да се чува. Ако имаш начален ток, няма да има степенка със сигурност.

etezeto150
29 March 2012, 22:24
Ще може ли да разясните какво представлява тая степенка, че май не съм разбрал правилно?

Поздрави ;).

Lyubcho_88
29 March 2012, 22:56
Предполагам знаеш каква е идеалната синусоида.
Ето такава със степенката.
3157

etezeto150
29 March 2012, 23:12
Благодаря Любо, сега ми се изясни ;).

radev
30 March 2012, 18:39
Ако имаш начален ток, няма да има степенка със сигурност.
Стъпенка може да има и при наличие на начален ток,но той да е недостатъчен,следователно трябва да се увеличи до степен когато тя (стъпенката) изчезне.Отместването на синусоидата може да не е точно по оста и много зависи от правилно проектиран НЧ усилвател. Това може да се наблюдава най добре на осцилоскоп и генератор на синусоидален сигнал.

etezeto150
30 March 2012, 22:28
Благодаря за уточнението, ще го имам в предвид ;).

etezeto150
9 April 2012, 23:25
Двата канала преминаха успешно настройка, и тези дни се очаква всичко да влезе в кутията. Тока на покой е 300mA, офсета варира около 10mV. Радиаторите поддържат равномерна температура по цялата си дължина, но за всеки случай съм предвидил по 1 вентилатор във всеки край. Ще бъдат монтирани защити за ОТ със забавено пускане, за да се избягва досадното пукване при старт. Запазих оригиналната платка с активните филтри, който ще си останат в действие. Предвиден е и клип индикатор.
Ето и малко снимки от тази вечер:

Поздрави.

Lyubcho_88
9 April 2012, 23:42
Дет се вика игла няма да има къде да пуснеш. :p

etezeto150
10 April 2012, 18:28
Мястото е малко, но мисля, че стъпалото си има необходимия минимум от екстри, за да осигури безопасност и надеждност по време на работа. Малко е разхвърляно, но при така създалата се ситуация, това е положението.

radev
10 April 2012, 23:29
Крайния резултат е много важен.Другото се оправя.:)

venus64
13 April 2012, 20:50
До колкото виждам има по 8 транзистора на рамо а драйверите са сметнати за 2.Не знам с тези 300 mA как ще се държи.Ако искаш за всеки случай може да замениш драйверите с 2SA5200/2SC1943.

Мариан Кирилов Тасков
13 April 2012, 20:56
По напред в темата са коментирани драйверните транзисори и е взето решение.

etezeto150
13 April 2012, 21:18
venus64 за драйверни използвам MJE15032/3. На 6-та страница сме дискутирали въпроса с драйверните. Първоначално мислех да са като крайните, но в следствие се оказа че MJE15032/3 са най-подходящи, и сложиш такива.

Поздрави.

venus64
14 April 2012, 00:20
Извинявай, но на снимката не се вижда много добре.

etezeto150
22 May 2012, 19:37
Поради необходимостта от трето стъпало, се наложи набързо да сглобя и това.
Двата канала са опроводени като два отделни моноблока, и нямат обща връзка на масите. Не съм пускал музика все още, буквално преди минути го включих в мрежата, за да видя дали всичко е наред. Ако няма брум, или нещо подобно няма да обединявам масите. Шасито е заземено. Вентилатора работи постоянно. Има защита за ОТ, и мек старт на тороида. Предстой добавянето на активния филтър, и Clip индикатор. Това е на кратко, утре ще го тествам :).
Всякакви критики са добре дошли.

Поздрави.

Ето малко снимки от телефона:

venus64
22 May 2012, 19:46
Браво добре се е получило!

etezeto150
22 May 2012, 19:59
Радвам се че ти харесва :).
Забравих да допълня, че захранващите кабели са дълги около 10см, което си е доста по-малко в сравнение с другите ми усилватели.

Поздрави.

venus64
22 May 2012, 20:03
:o Успех и пиши как свири.

Мариан Кирилов Тасков
22 May 2012, 21:20
Хубаво се е получило! Харесва ми как е подредено. Изглежда зловещо с толкова крайни и тухлата наречена трансформатор. Интересно ми е да споделиш как се държи от към топлина на това напрежение и с тази вентиалция.

Двата вентилатора един зад друг ми се струват излишни, по- добре май ще е да оставиш само този вътре. Дебита който покрива единия вентилатор не се увеличава с втория зад него. Все пак ти си решаваш.


Дет се вика I like it !

etezeto150
22 May 2012, 21:55
Като го подложа на тест ще си покаже.
Вентилатора е само 1, исках да е на разстояние от радиаторите, и затова изкормих един стар, който да запази тунела, и същевременно да ми осигури необходимото разстояние.
Радвам се че ти харесва.
Поздрави.

etezeto150
28 May 2012, 22:57
Имам проблем с масите, появи се брум. Утре ще пусна резистори от средните точки на радиаторите, към корпус, за да го премахна. Ако това не помогне, ще го мислим.
От друга страна, климатичните условия не ми позволяват тест на вън, и засега чакам хубавото време.
Поздрави.

Bis
28 May 2012, 23:43
Брумовете най-често идват от разводките или от индуктиране от мрежовото по сигналните вериги. Там търси причините.

etezeto150
29 May 2012, 00:14
Изчетох наново темата за опроводяване на масата, и сам пропуснал да обединя масите при входовете. Утре ще го ровичкам, и дано да го оправя лесно.
Поздрави.

venus64
2 June 2012, 08:00
За отстраняване на брума опитай са изолираш куплонзите на входовете на кутията.Тоест масата да не се затваря през масата на кутията.

etezeto150
2 June 2012, 09:13
Вчера опроводих масата по тази схема http://postimage.org/image/x7wiyu9ux/ , като за всеки канал е отделно опроводен, но брума не изчезна. Куплонзите ми нямат връзка с шасито. Бъркам някъде, но за сега не мога да си намеря грешката. Днес след обяд продължавам да търся причината.

Поздрави ;).

radev
2 June 2012, 10:14
Брума може да е от потенциометрите,капачките (корпуса) също на маса.
Ако и това не помогне,взимаш и запойваш едно кабелче в звездния център и се разхождаш с него по всички маси на схемата до входа.Така ще установиш най лесно къде ще изчезне брума.

etezeto150
2 June 2012, 10:24
Корпусите на потенциометрите са замасени.
Ще опитам с кабелчето, благодаря за съвета :).
Поздрави.

Bis
2 June 2012, 12:14
Премести средната точка не някъде външна ами на платката с електролитите, някъде по средата на масата. Изключи и вентилаторите при пробата.

Lyubcho_88
2 June 2012, 12:19
Вентилаторите, ако са включени към общото захранване на същия изправител, пък билото и след стабилизатор вкарват много смущения.
Друго, до колкото си спомням имаш още идна двойка намотки за +/-15 за филтрите там. Масите им правят проблеми. Опитай или с два звездни центъра или да ги обединиш.
На истина от тук нататък само опити може да оправят работата.
Успех.

etezeto150
7 June 2012, 16:07
Проблема е отстранен, оказа се от сигналните кабели, или по-скоро тяхното разположение. На места вървяха успоредно със захранващите, и близо до торойда. След подмяната им, и прекарването през най-подходящото място (далеч от всички захранващи кабели), брума изчезна. Благодаря на всички за съветите, тия дни ще го пускам в действие.

Поздрави Григор Върбанов ;).

venus64
7 June 2012, 18:43
Браво!Кога ще захванеш новия проект с модулите класD?

etezeto150
7 June 2012, 18:53
Все още не е ясно. Нямам подходящо захранване, и може да се позабавя.

Поздрави ;).

etezeto150
27 July 2012, 11:45
Вчера около два часа тествах стъпалото, с товар от 8 ома на канал. Това стъпало ще отговаря за средночестотния диапазон, и ще работи от 200/250hz до 4/5khz. В началото леко се притесних, защото доста бързо се позатопли (проверката се извършваше с пръст, директно върху радиатора). Не беше проблем да си задържа пръста на радиатора, затова предполагам, че температурата е била около 40градуса. С течение на времето, температурата не се промени осезаемо, без проблем си задържах пръста, по цялата дължина на всеки от радиаторите. След около час, навън позахладня, и респективно с това, падна и температурата на радиатора. Знам, че два часа не са кой знае колко дълго време, но взе да се смръчава, и реших да приключвам. За сега работа на 4 ома не се очертава, но за в бъдеще не мисля че ще има проблеми, и то точно в този режим на работа. Натоварено с по два баса на канал, вероятно няма да устиска много, но зависи и от околната температура. По време на теста, тороида съвсем леко се затопли. Ето и няколко снимки на крайния резултат:
http://media.snimka.bg/s1/0847/027937398-thumb.jpg?r=0 (http://etezeto150.snimka.bg/other/18-quot-8-quot-1-quot.691713.27937398)

Поздрави ;).

venus64
27 July 2012, 17:56
Нормално е да загрее малко нали е клас AB.Колко е тока на покой?А като гледам колко крайни има това чудо ще работи и на 1 ом.

etezeto150
27 July 2012, 20:24
Тока на покой е 300mA, ии на по-малко от 4 ома няма да работи ;).
Поздрави.

Bis
27 July 2012, 20:26
На транзистор ли или общо?

etezeto150
27 July 2012, 20:35
Общо, на транзистор се падат около 18mA.